Наука и техника Наука и техника - Сборка деталей
  19.11.2018 г.  
Главная arrow Техтворчество arrow Популярно о технике arrow Сборка деталей
Главное меню
Главная
Новости
Блог
Ссылки
Контакты
Поиск
Карта сайта
Философия
Сознание
Материализм
Лингво
Эволюция
Кибернетика
Био
Эмоции
Живое
Психика
Сборка деталей
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
04.09.2010 г.
Сборка  деталей
Всякое соединение деталей должно быть выполнено вполне точно.
При любой вязке деталей шипы, гребни и т. п. должны входить в соответствующие гнезда, проушины и шпунты без малейших зазоров. Неплотная, со щелями вязка не может быть прочной, как бы ее ни склеивали.
Хорошо выполненная вязка должна иметь точно зарезанные углы между обработанными плоскостями шипов, гнезд и проушин. Только при этом условии будут получены точные углы и между соединяемыми деталями.
Правильность соединения в углах чаще всего проверяют с помощью угольников, ярунков, малок и т. д. Угольник прикладывают, плотно колодкой к одной стороне угла и наблюдают, как прилегает перка угольника к другой его стороне. Если обнаруживаются просветы, значит, соединение неправильно.
Правильность соединения детален в раме, ящике проверяют чаще всего по диагоналям «с угла на угол». Этот способ применим ко всем симметричным рамам (с равными диагоналями).Для проверки складывают вместе по длине две планки и упирают их концами в противоположные углы рамы. Затем, сжав планки, чтобы они не передвинулись, прикладывают их концами к двум другим противоположным (по диагонали) углам рамы. Если в обоих случаях концы планок легли плотно в углах, - соединение правильно; если нет - неправильно; более длинная диагональ соответствует более острым углам, а короткая более тупым.  В правильном соединении не должно быть провесов и особенно перекосов между соединяемыми частями.
Перекошенная по плоскости рама (или щит) непригодна для соединения с другими частями изделия.
Плотность соединений определяется отсутствием щелей и зазоров в местах соприкосновения поверхности деталей.
Плотность подгонки узких деталей (например, кромок деталей, заплечиков шипов и т. д.) легко проверяется на свету. Для этого детали складывают соединяемыми кромками с небольшим уступом  и повертывают к свету так, чтобы лучи, скользя по пластям деталей, освещали уступ.
При таком положении около ярко освещенного уступа будет заметна даже малейшая темная щелочка - просвет, если части не вполне плотно прилегают одна к другой.
Подгонку широких поверхностей проверяют иначе. Обработанные поверхности плотно складывают вместе так, чтобы торец одной из них образовал небольшой уступ. Повернувшись к свету, чтобы лучи его освещали уступ, медленно продвигают одну деталь по Другой, наблюдая, не окажется ли где-нибудь просветов.  Затем разворачивают верхнюю деталь поперек к нижней и снова протягивают ее по нижней детали. Если поверхности совершенно плоские, между ними не появится просветов. Если же поверхности неровные, между ними обнаружатся просветы, особенно когда детали развернуты поперек.
В шиповом соединении для достижения совершенной плотности шипы и проушины изготовляют так, чтобы они при сборке слегка сминались. Злоупотреблять этим, конечно, не следует, при излишнем натяге можно расколоть детали.
Многие мастера-практики считают, что стенки шипов и проушин должны быть равномерно шероховатыми, и никогда не выстрагивают и не выглаживают их. Шипы (и проушины) при ручном выполнении лучше запиливать острой пилой, дающей мелкий ворс: в тонких деталях - мелкозубой, а в толстых деталях - среднезубой. Боковые стенки гнезд и проушин всегда получаются несколько шершавыми и, если форма их правильна, не следует выглаживать, подчищать их только для гладкости. При сборке такого соединения на клею, при вдвигании шипа в гнездо клей лучше удерживается на шероховатых поверхностях, чем обеспечивается большая прочность соединения.
С той же целью сохранения клея в соединении и увеличения плотности нагели, применяемые для крепления, никогда не выстрагивают, не колют и не режут, а выпиливают.
Прямую вязку деталей, в которой имеется шип и гнездо (один шип или несколько рядом стоящих), лучше всего размечать по имеющемуся инструменту для выборки гнезда.
Гнездо следует выбирать таким инструментом (фрезерной цепочкой, долотом, сверлом), ширина или диаметр которого равны поперечному размеру гнезда. При этом гнездо будет выбрано за один проход, без подрезки с боков. С целью получения плотного
соединения при наименьших затратах труда всегда следует подгонять шипы к гнездам, а не наоборот, так как обработка снаружи шипов значительно легче и проще, чем обработка гнезд.
Разметку вязки не следует делать простым делением ширины бруска на требующееся число частей, например, при вязке одинарного прямого шипа - на три части. При таком делении часто наблюдается расхождение между шириной имеющегося инструмента и требуемого гнезда. На практике обычно делают вязку имеющимся инструментом ближайшего размера к требуемой ширине гнезд или проушин.
При ручном выполнении вязки долото, которым решено долбить гнездо, слегка вгоняют в деталь и по сделанному надрубу устанавливают рейсмус, при этом расстояние между проведенными рисками должно быть равно ширине долота.
Обе риски нужно всегда проводить рейсмусом от одной стороны детали. Тогда расстояние от ребра детали и ширина всех гнезд и шипов будут размечены на всех деталях одинаковыми, хотя бы самые детали были заготовлены и не вполне точно. Все же просветы, получающиеся в вязке от такой неточной заготовки, окажутся на одной стороне деталей и их легко будет устранить, застрогав уже готовое соединение.
Если риски проводить от обеих сторон детали, все неточности заготовки отразятся на гнездах и шипах и вязка получится неплотной и неточной.
Из тех же соображений все риски во всех деталях всегда надо размечать рейсмусом от одной стороны, которая в собранном соединении окажется лицевой. Чтобы не ошибиться в разметке, эту сторону метят резко заметной долевой волнистой линией. Если провести риски от разных сторон детали, можно совсем испортить изделие, особенно при наличии в нем средников, перегородок и т. д. При разметке сквозных гнезд и проушин, когда разметка делается с обеих сторон, риски также нужно проводить от одной стороны детали. Деталь при такой разметке всегда перевертывают через торец, а не через кромку.
Если гнезда сделаны чисто и точно, подогнать к ним шипы нетрудно. Необходимо лишь запиливать их, точно придерживаясь разметки. Пилить следует рядом с намеченной линией по материалу, отбрасываемому при зарезке шипа. Надо иметь в виду, что пропил тоже занимает место (при толстом полотне пилы он имеет нередко ширину в 2 мм и даже больше). Если этого не учесть, легко сделать соединение неплотным.
 При зарезке шипа пропил делают снаружи риски, а при вырезке проушины - внутри между рисками. При вязке отдельного шипа плотное прилегание заплешков шипа к кромке другой детали можно достичь точной запиловкой шипа. Если пропилы несколько отклоняют внутрь так, чтобы заплечики шипов были несколько скошены внутрь, заплечики всегда плотно прилегают к кромке детали, несмотря на некоторую шероховатость пропилов.
 
Для точного изготовления рамы или ящика необходимо также, чтобы расстояния между заплечиками и проушинами на концах парных деталей были совершенно точными, иначе рама или ящик окажутся  перекошенными.
В прямоугольной раме или ящике противоположные стороны должны быть совершенно одинаковыми. В других рамах одинаковыми должны быть только две боковые, противоположные стороны.
Для выполнения этого требования нужна точная настройка станков. Если работа выполняется вручную или на  станках по разметке, все одинаковые детали размечают по длине вместе: долевые с  долевыми.
Если заготовка выстрогана правильно и угольник верный, ножки после такой разметки будут размечены совершенно одинаково. Точно так же размечают царги и проножки. Для разметки детали укладывают заподлицо, без просветов на стороне, по которой чертят. Широкие, но тонкие детали размечают всегда первоначально с кромок, а затем сделанные сразу на всех кромках риски переносят на широкие стороны каждой детали порознь.
При сборке нельзя ударять молотком непосредственно по детали. Вгоняя, например, шип одной детали в гнездо другой, нужно положить брусок на заплечик противоположного шипа и уже по нему ударять молотком.
Сквозной шип почти всегда расклинивают. В грубом изделии, которое будет окрашено непрозрачной краской (масляной, эмалевой и т. п.), вязка иногда еще скрепляется нагелями.
Клинья для крепления вязки выпиливают из древесины плотных пород, например березы, клена, граба, груши; обычно их делают очень отлогими - около 5° и во всяком случае не круче 10°. Расклинивают шип в направлении волокон той детали, в которую он входит, иначе деталь, в которую входит расклиниваемый шип, может быть легко расколота.
Шип нельзя расклинивать одним клином, забитым в середину шипа, так как при этом легко расколоть шип и самую деталь. Не рекомендуется также заклинивать вязку клиньями, вколоченными рядом с шипом в зазоры между стенками гнезда и шипа.
Клинья надо вгонять в расколы, сделанные с обеих сторон шипа, на 5-10 мм от края, как показано слева на том же рисунке. Тогда тонкие края шипа отвернутся и будут прижаты клином к стенкам гнезда.
Клинья следует вгонять с обеих сторон шипа одновременно» и осторожно, иначе можно сместить шип к одной стороне гнезда и перекосить соединение.
 Расклинивание шиповой вязки
Бывают случаи,  когда намеренно производят одностороннее расклинивание с целью выправления не вполне точного
При навеске в изделии дверец их первоначально «пригоняют» по проему. Для этого сначала обстрагивают две смежные кромки дверцы, а затем причерчивают по проему другие стороны и  с страгивая их, постепенно пригоняют дверцу на место. Так же поступают с полками.
Для плотной подгонки ящиков в сложных шкафах, столах  и т. п.) выдвижные ящики обычно после остова изделия. На места, представляющие собой гнезда для ящиков, вторцовьшают передние стенки ящиков, стараясь пригнать их вплотную. Затем уже, по этим передним стенкам, осторожно вяжут и самые ящики.
 
При машинной работе плотность подгонки дверок и ящиков зависит от того, насколько тщательно были настроены станки и насколько точно обрабатывались детали. Остова мебели, разные рамы и т. п., в которых помещаются ящики или дверки, должны иметь размеры проемов, точно соответствующие чертежу. Ящики же и дверцы делают всегда «с припуском на обработку». Собранньй ящик должен быть настолько больше проема, чтобы припуска хватило на обработку склеенного ящика (или рамы) по точному шаблону на фрезерном или фуговочном станках.
Для облегчения подгонки разных навесных, отъемных, раздвижных крышек их соприкасающиеся кромки отфуговывают вместе. Для этого крышки складывают, разворачивая их в одной плоскости. При этом нижняя сторона одной крышки ляжет на лицевую сторону другой.
Допущенные при такой обработке неточности по ширине крышек в изделии взаимно перекроются. Если эти же крышки складывать для прифуговки, переворачивая через кромку, неточности по ширине будут удвоены.

СКЛЕИВАНИЕ
Для склеивания древесины в мебельном производстве применяется в основном столярный (коллагеновый) клей.
Для варки клей надо разбить на мелкие кусочки и, положив их в посуду на 6 - 8 часов, залить водой. Клей разбухнет и впитает Набухший клей варят в клеянке, состоящей из двух сосудов, из которых один входит в другой. Между стенками сосудов наливают воду. Клей, положенный во внутренний сосуд, не пригорит, как его не нагревать.
В крупных производствах клей варят в специальных котлах с водяной рубашкой, обогреваемой паром.
Размачивать клей желательно в кипяченой воде.
При варке клея образующуюся на нем желтоватую пену снимают. Посуда, в которой варят клей, должна быть чистой и хорошо закрываться, чтобы в клей не попадали жир, грязь и пыль.
Качество сваренного горячего клея легко определить простой пробой. Два бруска величиной в 60 - 70 см склеивают и через сутки раскалывают их по склейке. Если клей хороший, раскалывание должно произойти по древесине, а не клеевому шву. При плохом клее брусок расколется в месте склеивания и древесина не будет задета.
Густота клея зависит от его качества и концентрации в растворе. Для каждого вида склейки следует подбирать соответствующей концентрации клей. Клей крепко схватывает только тогда, если его слой очень тонок и в нем нет воздуха. Вместе с тем густой клей берет крепче, чем жидкий, так как в нем больше клеевого вещества, скрепляющего склеиваемые поверхности, и меньше воды, которая лишь разбавляет клей. Поэтому, чем больше клея впитывает древесина, тем гуще он должен быть сварен.
Для фанерования готовят густой раствор концентрацией: костный клей 50 - 53% и мездровый около 40%. Для склеивания массивной древесины применяют более жидкие растворы: костный - концентрацией около 35% и мездровый - около 25 - 30%. Степень густоты вареного клея можно определить, наблюдая на свету, как он стекает с палочки, которой его мешают при варке. Для этого палочку вынимают из клея, придавая ей легкий наклон вниз, и неподвижно держат.
Жидкий клей стекает быстро непрерывной, сплошной, ровно просвечивающей струей. Густой же клей стекает медленно, и вместо однообразной струи образуются неровные тянущиеся сгустки. Клей средней густоты стекает довольно медленно, но ровной однообразной струей, без комьев, ровно просвечивающей на свету.
Клеить следует только горячим раствором клея. Если в помещении с температурой не выше 20° клеятся части большого размера, пока смазывают один край, клей, намазанный на другом краю, успеет застыть. Поэтому такие части необходимо перед склеиванием прогреть на паровой плите или перед огнем, чтобы они стали равномерно горячими. На прогретой древесине клей долго не загустеет, что позволит нанести его по всей поверхности и своевременно запрессовать детали.
Не все древесные породы склеиваются одинаково прочно. Хорошо склеить можно только вполне сухую древесину.
Опыт показывает, что клей плохо склеивает шлифованную и лощеную поверхность, а также пыльную, захватанную руками, запачканную жиром. Поэтому склеиваемые поверхности должны быть чисто выстроганы, лучше всего незадолго перед склеиванием. При склеивании старого расклеившегося соединения для очистки от жира, пыли и т. п. места склейки лучше всего промыть древесным уксусом и высушить.
Из двух соединяемых наружными поверхностями деталей намазывают клеем только одну, другую прижимают к ней.
При склеивании шипов и гнезд или проушин намазывают клеем те и другие. Клей наносят с наружной стороны детали, чтобы не пачкать внутренних сторон, которые трудно зачистить. Для прочного склеивания требуется, чтобы между поверхностями осталось совсем мало клея. Поэтому склеенные части очень сильно сжимают (сжимами, струбцинами) или притирают, выжимая излишки клея, а с ними и воздух.
Поверхность надо тщательно намазывать клеем, нанося его с небольшим избытком, который при сжатии деталей выдавливается по поверхности ности помазка, гладко облегая ее сплошными рядами тугих витков. Конец помазка, погружаемый в клей, не должен иметь ни концов, ни узлов бечевки, иначе налипающий на них во время работы в большом количестве клей начнет закисать, разлагаться и, попадая в свежий клей, находящийся в клеянке, будет портить его.
 Аккуратно и тщательно сделанный помазок служит долго, экономит клей и удобен в работе.
Обращаться с помазками надо бережно, так как на изготовление их уходит много времени. Особенно важно не пересушивать помазки, так как они при этом крошатся и высыпаются. Помазки нельзя оставлять в клее: от этого портятся и клей и помазок.
Соединение с помощью одного клея применяют для склеивания делянок в щиты, фанерования и т. п.
Для склеивания щитов существует два способа: 1) впритирку и 2) в сжимах. В притирку почти всегда склеивают только две заготовки, в сжимах - любое число.
Для склеивания впритирку делянки фугуют так, чтобы между ними не было малейшего просвета. Сфуговав делянки, кромки их разогревают над плитой и одну из делянок закрепляют кромкой кверху. Хорошо намазав эту кромку горячим клеем, быстро накладывают на нее другую делянку в том положении, в каком она была прилажена. Слегка прижав верхнюю делянку к нижней, начинают медленно двигать ее короткими толчками вдоль фуги и слегка в стороны. Сначала двигают сильнее, а нажимают слабо, под конец же, наоборот, двигают чуть-чуть, а нажимают возможно сильней. Когда рука почувствует, что делянка уже не может свободно двигаться, притирку прекращают, чтобы не порвать застудневшую клеевую прослойку.
Прекратив притирку, некоторое время еще прижимают верхнюю делянку к нижней, чтобы клей хорошо застыл.
При склеивании щита в сжимах сразу сжимают все делянки, поэтому и намазывать их клеем надо сразу и вместе. Если их намазывать не все сразу, клей на первых делянках успеет остыть, пока последние будут еще намазываться, и их не удастся прочно склеить. Для одновременной намазки всех делянок, составляющих щит, пользуются следующими приемами.
Если делянки, составляющие щит, склеивают в теплом помещении, у них намазывают только одну кромку. В каждой намазанную кромку одной делянки прикладывают к ненамазаной кромке соседней.
Струбцину накладывают рамой кверху, а винтом влево. Зажав делянки в струбцине, всю пачку поворачивают струбциной вниз молотком через чурку грубые провесы между делянками, чтобы кисть могла ровно двигаться по кромкам, быстро и хорошо промывают всю пачку клеем. Затем повертывают пачку винтом струбцины кверху, винт ослабляют и, сняв струбцину, раскладывают всю стопу делянок по местам  и сжимают делянки. Если склеивают щит в недостаточно теплом помещении, кромки делянок перед склеиванием хорошо нагревают. Клеи берут по но намазывают им обе соединяемые кромки в фуге. Одну кромку всех делянок промазывают клеем, как описано выше.  Освободившись от зажима, делянки в пачке сдвигаются вниз и их нижние (непромазанные) кромки  выравниваются.
Крайнюю правую делянку щита вынимают из паям на свое место в сжиме, а вместо нее с правой стороны пачки помещают первую делянку щита, книзу фугованной кромкой, которую тоже надо промазать. Всю пачку делянок с замененными крайними делянками щита сжимают сверху другой струбциной, накинув ее рамой сверху, а винтом вправо.
Сделав полный поворот пачки влево, переворачивают ее непромазанными кромками кверху. При этом струбцина, сжимающая пачку, развернется рамой вниз, а винтом влево. Кромки, если нужно, подравнивают и промазывают клеем, как показано на рисунке крестиками. Теперь, когда кромки всех делянок, соединяющиеся во всех фугах, промазаны клеем, пачку разворачивают вправо (винтом кверху) и кладут рядом с крайней правой делянкой щита. Струбцину снимают. Все делянки раскидывают влево на свои места и сжимают.
Работа должна быть выполнена быстро, а кромки делянок перед склеиванием хорошо прогреты, иначе клей на кромках застынет и склейка окажется негодной. Сжатый щит выправляют легкими ударами молотка через подложенную планку и стягивают до отказа клиньями, пока клей не остыл. Для выдержки кладут несколько щитов друг на друга или ставят сжимами к стенке, так, чтобы клинья были сверху.
В теплом месте щит можно выдерживать, в зависимости от толщины, 6 - 12 часов.
Щит следует внимательно выверять и выправлять все перекосы. Незыправленные своевременно перекосы приходится сострагивать с поверхности уже готового щита, затрачивая на это, только из-за допущенной при склейке небрежности, излишние материал, время и труд.
Если приходится изготовлять много одинаковых маленьких щитов, быстрее и легче делать цельные щиты двойной (и даже большей) длины и уже после склейки разрезать на части. То же относится ко всем мелким частям изделий.
Пользоваться струбцинами целесообразно только при склеивании единичных щитов. При более или менее значительном числе щитов лучше употреблять так называемые хомуты и еще лучше клеильно-конвейерные прессы.
Хомуты для склеивания щитов представляют собой большие массивные рамы, установленные вертикально по две, три и больше по длине щита. Намазанные клеем делянки первого щита укладывают на нижние бруски рам и с помощью клиньев зажимают между вертикальными брусками рам. На зажатый щит кладут поперечные прокладки и поверх них собирают второй щит и т. д., до заполнения рам доверху.
На крупных предприятиях для склеивания щитов применяют клеильно-конвейерные прессы. Такой пресс представляет собой станину, по которой движется пара или более бесконечных цепей с укрепленными на них рядами металлических струбцин с зажимными винтами. Перед рабочим одновременно находится только один ряд струбцин, занимающих горизонтальное положение.
Зажав в них щит, рабочий пускает электродвигатель, который передвигает цепи, а вместе с ними находящиеся на них струбцины. При этом струбцины с зажатым в них щитом опускаются, а на ил место ложится новый ряд. После того как цепи сделают полный оборот, первый ряд струбцин с зажатым в них щитом оказывается против рабочего, который освобождает склеенный щит из струбцин и зажимает в них новый.
Для нанесения клея на кромки делянок лучше всего пользоваться клеенамазочным одновальцовым станком, представляющим собой ванночку с двойными стенками, обогреваемыми паром.
В ванночке непрерывно вращается валик, нижняя часть которого все время погружена в клеевой раствор. Подготовленные к склеиванию делянки складывают пластями в пачку и выравнивают с одной стороны их кромки на гладкой плите. Затем пачку проводят стороной с выравненными кромками по клеевому вальцу, который равномерно смазывают их клеем.
После этого пачку раскладывают на струбцинах пресса так и сжимают винтами.
Казеиновый клей (применяется в виде холодного раствора. Клеевой порошок размешивают с водой и хорошо растирают. Через 15 - 20 минут получится совершенно однообразная масса, похожая по виду на сметану. Клеевой раствор сохраняет склеивающую способность только в течение 4 - 6 часов. Поэтому следует приготовлять только такое количество клея, которое будет использовано за это время, Для работы с казеиновым клеем не требуется такого теплого помещения, как при коллагеновых клеях. Склеивание идет вполне успешно уже при температуре в 12- 15°. Если же подогреть детали, можно получить прочное склеивание и при 8°.
Недостаток казеинового клея заключается в том, что он окрашивает в темный цвет место склейки древесных пород, содержащих дубильные вещества (дуб, ореховое дерево, красное дерево, каштан и др.).
Казеиновый клей непригоден для склеивания «впритирку». При склеивании этим клеем требуется зажим. При фанеровании такими породами, как дуб, красное дерево, орех, казеиновый клей не применяется, так как малейшее пробитие клея дает темные пятна. Поэтому казеиновым клеем склеивают только породы, на содержащие дубильных веществ (сосна, ель, береза и др.).
Самое склеивание производят так же, как столярным клеем, но намазывают поверхности обычно дважды. Намазав первый раз, ожидают несколько минут, пока клей не впитается. При этом промазанная, блестящая от клея поверхность покроется тусклыми пятнами. Тогда поверхности вновь промазывают и уж после этого сжимают детали. При склеивании щитов (или вообще сфугованных деталей) клеем намазывают обе отфугованные поверхности, сжимают щит под прессом и не ослабляют зажима, пока не произойдет хорошего схватывания клея.
В последнее время в деревообработке находят все большее применение новые клеи, получаемые химическим путем (клей ВИАМ-Б-3, КБ-3, К-17 и др.). Клеи эти дают прочные и водоупорные соединения.
Приготовлять и применять эти клеи нужно точно в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

СОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СТОЛЯРНЫХ ВЯЗОК
Этот вид соединения деревянных деталей является самым надежным из всех существующих, если только соединение выполнено правильно и тщательно.
Кроме обычных ящичной и рамной вязки на цельные шипы, при соединении остовов мебели, состоящей из рам, нередко выполняют вязку «на вставной круглый шип». Изготовляя, например, небольшой конторский шкаф рамочной конструкции, узлы этого шкафа, т. е. рамки боков, верхнюю и нижнюю коробку, соединяют «на круглый шип».
При ручном изготовлении изделия соединяемые на круглый шип узлы точно и плотно прилаживают один к другому. В местах, где должны быть сделаны шипы, между соединяемыми деталями кладут маленькие гвозди (примерно в 10мм) и складывают детали так, как они должны быть скреплены. Окончательно проверив взаимное положение сложенных деталей (с проложенными между ними гвоздиками), сильно прижимают верхнюю деталь к нижней и ударяют по ней слегка молотком в местах, где проложены гвоздики. При этом гвоздики оставляют на поверхности древесины отпечаток, состоящий из двух прямых углублений: одного побольше - от стержня гвоздя и другого поменьше - от его головки. В местах пересечения этих углублений, отвесно к поверхности детали делают наколы круглым шилом и по наколам, как по центру, сверлят в каждой детали отверстия соответствующего размера.
Наконец, застрагивают шип, соответствующий высверленному отверстию, и вгоняют его концы в обе детали. Чтобы шип сидел в гнезде туго, но не расколол и не сместил деталей, его предварительно прогоняют через отверстие, просверленное тем же сверлом в куске твердой и вязкой древесины. Для изготовления шипов обычно выстрагивают длинный брусок соответствующей толщины, протягивают его через отверстие, а затем уже разрезают на куски по длине шипов.
Сделав фаски на концах отрезанных кусков, вгоняют их на место. Ставить круглые шипы в торцы деталей не рекомендуется, так как такое соединение ненадежно. Этот вид соединения почти всегда скрепляется дополнительно склейкой. При изготовлении целой партии изделий и машинной заготовке деталей разметки под круглые шипы не производят. Отверстия в этом случае, как правило, сверлятся на точно настроенных станках в соответствии с чертежами на изделие.

СКРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШУРУПАМИ (ВИНТАМИ)
Шуруп не забивают, а завинчивают в древесину, при этом его резьба врезается в древесину и затягивает шуруп. При завинчивании в древесину мелких шурупов в прорезь головки шурупа ставят лезвие отвертки и, сильно нажав на отвертку, поворачивают ее. Более крупные шурупы всегда завинчивают в отверстия, насверленные столярным шилом или мелким сверлом. Иначе шуруп трудно завернуть и можно сорвать прорезь в его головке.
При завинчивании крупных шурупов в твердую древесину их надо смазывать, впуская в отверстие парафин или масло.
Соединение с помощью шурупов прочнее, чем гвоздями соответствующего размера. Главное же преимущество шурупа перед гвоздем заключается в том, что его можно несколько раз вывернуть и снова завернуть в одно и то же отверстие.  Крупные шурупы часто завинчивают коловоротом, в который вставляют короткую отвертку соответствующего размера. Если приходится завертывать много шурупов, часто пользуются механическими отвертками.
Шурупы очень большого размера с гранеными головками называются «глухарями». Их завертывают гаечными ключами, как болты.
Сколачивание нагелями, т. е. деревянными гвоздями, очень часто применяется при изготовлении простых столярных изделий как дополнительное крепление.
Пробить нагелем отверстие в древесине, разумеется, невозможно, и его всегда приходится предварительно сверлить. В просверленное отверстие нагель вколачивают точно так же, как металлические гвозди.
Нагели забивают очень плотно, обычно с клеем, что увеличивает прочность соединения их с деталью. Преимущество нагеля перед металлическим гвоздем заключается в том, что деталь можно строгать и обрабатывать, не опасаясь порчи инструмента.
Наиболее часто применяют нагели толщиной от 3 до 12 мм. Нагели для мягкой древесины делают из древесины твердых пород, придавая им почти квадратную форму. Такие нагели сильнее раздвигают волокна и лучше сжимаются ими. Нагели, предназначаемые для твердой древесины, следует изготовлять из мягкой древесины и придавать им круглую форму. Нагели круглой формы лучше обжимаются стенками отверстия и плотнее охватываются ими. Конец нагеля обычно слегка заостряют и делают немного тоньше остальной части, чтобы клей, в который окунают этот конец перед вколачиванием, не был стерт краем отверстия, а проник вглубь вместе с нагелем.
Для изготовления нагелей применяются мелкозубые пилы. Толстый отрезок прямослойной древесины зажимают в тисках торцом вверх. В торце отрезка параллельно одной из сторон делают ряд долевых пропилов на глубину, равную длине нагеля, и на расстоянии друг от друга, равном его толщине. Такие же параллельные пропилы, на том же расстоянии один от другого, наносят поперек пропилов. Полученные брусочки отрезают пилой, и придают им стамеской требующуюся форму.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СБОРКЕ ГВОЗДЯМИ    
В столярных изделиях сколачивание металлическими гвоздями как самостоятельный вид соединения применяется лишь в самых грубых работах, но нередко используется для добавочного скрепления деталей, соединенных другим способом (например, склеиванием).
Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он удерживается древесиной, тем прочнее соединение. Однако слишком толстый гвоздь может расколоть материал, особенно если вбивается недалеко от края детали. Поэтому, если толщина гвоздя превосходит  часть толщины пробиваемой детали или если место, где вбивается гвоздь, находится от края детали на расстоянии меньшем, чем половина ее толщины, то лучше предварительно высверлить для гвоздя отверстие. Размер этого отверстия должен быть несколько менее толщины гвоздя.
Гвозди, вбитые в торец, держатся в нем очень слабо; такого соединения следует вообще избегать. Для прочного скрепления гвоздями необходимо, чтобы гвоздь прошел в нижнюю деталь на двойную толщину пробитой им верхней детали. Если же нижняя деталь тоньше этого размера, следует пробивать гвоздь через обе детали и конец его загибать с другой стороны вбок, поперек волокон древесины. Чем тверже, упруже и вязче древесина, тем крепче она удерживает гвоздь и тем труднее заколотить его.
Чтобы облегчить вколачивание гвоздей, их смазывают парафином. Гвоздь слегка вбивают в деталь и сразу же вынимают рукой: острый конец его оставит после себя небольшое углубление, которое и заполняют парафином. Затем вновь вколачивают гвоздь в том же месте. Под действием тепла, развивающегося вследствие трения, возникающего при вколачивании гвоздя, парафин плавится и покрывает гвоздь тончайшим слоем. Гвоздь с такой смазкой вколотить в древесину легче, чем без смазки.
Для сколачивания гвоздями древесины из пород, богатых дубильной кислотой (например, дуба, ольхи и т. п.), лучше во избежание ржавчины   пользоваться   оцинкованными   или   медными   гвоздями.
Для вколачивания гвоздь ставят на надлежащее место в таком направлении, в каком он должен быть забит, крепко и плотно охватывая и сжимая его пальцами левой руки. Затем наносят по головке мерные удары молотком. Вначале, когда древесных волокон раздвинуто еще мало и гвоздь легко продвигается, а не вбитая часть еще довольно длинна и может легко согнуться, удары по гвоздю надо наносить несильные. Когда же гвоздь вбит глубже, а не вбитая часть гвоздя уже невелика и мало поддается изгибу, удары молотка усиливают.
Удар по головке гвоздя должен быть прямым, чтобы гвоздь ровно входил в древесину. Поэтому бить по головке надо самым выпуклым местом бойка, стараясь, чтобы он плотно и ровно ложился на всю головку. Для этого молоток при взмахе и ударе должен двигаться точно по направлению, являющемуся продолжением оси гвоздя.
Конец одной детали часто требуется прибить гвоздем «враскос» к другой детали, в которую этот конец упирается. Сразу сильно наискось к волокнам гвоздь забить не удается - он станет сползать и бороздить материал, скалывая волокна впереди себя, как стружку. Поэтому забивают его в два приема. Сперва слегка вколачивают конец гвоздя прямо. Затем, не давая гвоздю сильно углубиться, наклоняют его до надлежащей косины и, постепенно усиливая удары, забивают на место.
Если гвоздь забивают в таком месте, где головка его видна, ее сначала расплющивают молотком с боков до толщины самого гвоздя. Забивая такие гвозди, расплющенные головки ставят всегда вдоль волокон древесины, чтобы гвозди были меньше заметны и головки меньше портили общий вид вещи. Если же расплющенную головку поставить поперек волокон, она будет заметна на слоистом материале еще более, чем круглая.
Соединение гвоздями - относительно непрочное и портит внешний вид изделия. Поэтому в столярных изделиях его стараются избегать.
 

Добавить комментарий

« Пред.   След. »
Техника
Техтворчество
Машины
Курьезы
История техники
Непознанное
НЛО
   
designed by sportmam