Наука и техника Наука и техника - Деревянные оправки
  19.11.2018 г.  
Главная arrow Техтворчество arrow Работа с древесиной arrow Деревянные оправки
Главное меню
Главная
Новости
Блог
Ссылки
Контакты
Поиск
Карта сайта
Философия
Сознание
Материализм
Лингво
Эволюция
Кибернетика
Био
Эмоции
Живое
Психика
Деревянные оправки
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
05.09.2010 г.
Деревянные оправки ручных столярных инструментов
Для деревянных частей инструментов (колодок, ручек, оправок и пр.) лучшим материалом считается белый бук. Немного уступает ему белая акация, груша, рябина, клен, вяз и карельская береза. В крайнем случае годится и простая береза, вырезанная у корня.
Колодки строгальных инструментов из ясеня делать нельзя, так как он не выдерживает трения. Тем же свойством, хотя в меньшей степени, отличается дуб.
Ясень (белый, а не красный) прекрасный материал для рукояток молотков, топоров и т. п. Чуть похуже молодой серый дуб.
Топорище.
Длина столярного топорища равняется двум с половиной - трем высотам топора. При длинном топорище топор удобен для рубки и сильных ударов. При коротком топорище топор рубит слабо, но тесать им удобнее. Поэтому у топора, применяющегося только для тески, длину топорища уменьшают даже до нужных длины, толщины, формы и положения   относительно лезвия и отделать.

Рукоятка.   
Некоторые   мастера  оклеивают рукоятку туго навернутой на них в несколько слоев полоской брезента, обмакнув ее в столярный клей. Все рукоятки обычно полируют, чтобы они не наминали мозолей в работе. Рукоятка прямой стамески должна быть насажена совершенно правильно по направлению осевой линии инструмента. Малейшее искривление рукоятки затрудняет точную работу. При ударах кривая рукоятка отклоняется в сторону и может расколоться; стамеска же под ударами пружинит, дрожит, сползает вбок, ломает древесину и может изогнуться или сломаться. Поэтому при изготовлении рукоятки обычно сначала прочно насаживают на хвост инструмента кусок древесины подходящего размера и качества, а затем уже размечают, точно обрабатывают и отделывают насаженный кусок материала, доводя его до точных размеров и формы.
Колодки инструментов. Колодка строгального инструмента может быть любой формы.
Как точить инструменты без оправок
Инструменты, которые для работы не закрепляются в колодках, например топоры, ножи, стамески, долота, отвертки и т. п., затачиваются сообразно с требованиями выполняемой ими работы.
 
Плотничный топор, которым в мастерской и рубят, и колют, и тешут, затачивается двумя одинаковыми фасками с обеих сторон. Угол его заострения около 15-20° (длина фасок - 2-3 толщины лопасти). Столярный и бондарный топоры, которыми только тешут дерево, затачивают до угла 10-15° (длина фаски 3-4 толщины лопасти): для твердого дерева
круче, для мягкого отложе. Лезвие у всякого топора слегка горбатое. Его затачивают на точиле, а затем выправляют и наводят
бруском и оселком. При этом трут не топором о брусок, а бруском или оселком по фаске топора. Столярный нож затачивают очень отлого - не круче 10°, иначе им фанеры не прорежешь.
Стамески для резной работы затачивают по-разному.  Долота затачивают очень отлого, градусов на 15 (фаска 3/2 толщины), чтобы оно легче входило в древесину и не сминало волокон. Но на грубой работе, выполняемой долотом, тонкое лезвие сразу сломалось бы. Поэтому, грубо заточив фаску на точиле, конец ее (не больше чем на 3 мм) затачивают градусов на 25-30 на бруске и оселке, как стамеску.
Отвертки затачивают тоже отлого, на 10-15°, иначе крутые фаски будут выскакивать из прорези шурупа. Фаски затачивают с двух сторон на точиле.
Точат отвертку равномерно с обеих сторон, пока доведут ее конец до такой толщины, чтобы он свободно входил в соответствующую прорезь на шурупе. Затем стачивают острый конец и слегка оправляют его на бруске и оселке.
Кромку цикли сначала опиливают мелким напильником,, в прямой цикле чуть-чуть горбато, в фигурной точно по форме. Опиловку производят под прямым углом к пласти и как можно чище. При этом внимательно следят, чтобы ребра не заполувалились, иначе они станут тупыми и негодными к работе. Если циклю зажать в верстаке, так чтобы затачиваемая кромка находилась поближе к тискам, и держать напильник поперек цикли ближе к середине, положив концы пальцев на напильник, то, двигая его боком вдоль кромки, нетрудно добиться хорошей заточки. При таком положении качанию напильника мешает плоскость верстака, а пальцы своевременно чувствуют перекос.
После опиловки кромки цикли на ребрах останутся мельчайшие заусеницы, поэтому опиленную кромку зашлифовывают до совершенной гладкости на бруске и оселке. Завернувшиеся заусеницы снимают, проводя пластью цикли плашмя по камню так, чтобы заусеницы завертывались на пласть. Снимая заусеницы, циклю двигают круговыми движениями равномерно по всему камню. Иначе на поверхности камня образуется углубление, о крутые стенки которого будут заполуваливаться и тупиться ребра цикли. Циклю надо передвигать вдоль всего оселка постепенно, чтобы он стирался равномерно и не утратил со временем плоской поверхности.
Нужно также следить за тем, чтобы цикля двигалась в отвесном положении, без покачиваний, иначе кромка ее округлится, ребра. затупятся и цикле будет нечем работать.
Для правки цикли годится всякий оселок хорошего качества. Если же циклю приходится часто точить, надо приобрести для этой работы хороший твердый оселок (арканзасский). Это - твердый шелковистый камень белого, молочного цвета, очень похожий на мрамор. В процессе работы он постепенно пропитывается маслом.
желтеет. При правке им даже инструмент невысокого качества
приобретает устойчивую остроту. Во время опиловки, точки и правки ребер цикли качество работы проверяют «на свет». Для этого ставят циклю в такое положение, чтобы свет падал на затачиваемую кромку. Если кромка цикли обработана плоско, она имеет однообразный и ровный вид. Если - У нее есть горбы, резкие царапины или ребра ее завалены, то на общем ясном поле они образуют более светлые или более темные места.
Остроту лезвий - ребер тоже легко увидеть на свету, как у любого острого инструмента.
 
Сверла точат напильниками соответствующей формы. У ложечных перок и буравов, которые режут торцевой и боковыми кромками, эти кромки и следует затачивать. Боковую кромку нужно затачивать изнутри (с желобка), чтобы не округлить лезвие с наружной стороны. Такое лезвие, не доставая до стенок отверстия, не будет сострагивать их. Перка будет только тереться о стенку отверстия, прорезанного острым концом, раздавая его тупыми беками. Отверстие получится шершавое, неправильное, древесина же может расколоться или даже обуглиться.  Плохо выточенной перкой сверлить очень тяжело. При точке сверл самых разнообразных типов надо придерживаться следующих указаний:
В механических сверлильно-долбежных станках чаще всего пользуются теми же спиральными сверлами, какие применяются для сверления металла. Затачивают их с двумя фасками, расходящимися от центра в противоположных направлениях. Для дерева фаски затачивают вдвое отложе, чем для металла.
Сверла затачивают на точиле, затем наводят на бруске и оселке. Особенно трудно заточить у сверла середину, чтобы не затупить лезвия и не сбить в сторону центра.
Заточка столярных инструментов на точильном станке
Заточка ручного и станочного инструмента на ручном точиле малопроизводительна. Поэтому даже в небольших столярных мастерских    должен  иметься точильный станок. Точильный круг нужно  устанавливать на фланцах с втулкой. Диаметр обоих фланцев должен быть одинаковым.
Точильный круг всегда должен быть тщательно зацентрован иначе он будет бить на ходу, что очень опасно. Всякий механический точильный станок, если круг хорошо подобран и содержится в порядке, очень быстро стачивает металл инструмента и сильно нагревает его, особенно при сильном прижиме. Тонкое лезвие столярных инструментов при этом нагревается докрасна и совершенно утрачивает закалку - «сгорает».
Для того чтобы не «сжечь» инструмента, его во время точки почаще погружают в воду и точат мокрым. Неопытный рабочий всегда делает такую ошибку: окунув инструмент в воду, он   прикладывает мокрый инструмент, приподняв лезвие выше хвоста, т. е. в таком же положении, как при сухой точке. При таком положении инструмента вода стекает с лезвия и оно сразу высыхает и «горит» не меньше, чем при сухой точке. Подводя мокрый инструмент к камню, надо держать его лезвием книзу. Тогда вода, стекая, будет сбегать с инструмента к лезвию, но стечь на камень не сможет, так как, вращаясь, камень отбрасывает стекающие на него капли назад на лезвие.
При такой точке легко заметить пенящийся водяной валик, собирающийся на лезвии, особенно, когда с инструмента стекла почти вся вода. В это время необходимо снова смочить инструмент.
Применяя эти приемы, можно легко избегнуть опасности «отпустить» инструмент. Понятно, что суппорт точильного станка надо приспособить для такого приема.
Мелкие инструменты точат почти всегда на плоской боковой поверхности круга. Руку твердо кладут на суппорт, крепко удерживая в руке инструмент. Лишь в редких случаях, когда надо грубо сточить металл, пользуются торцевой круглой стороной точильного диска. В этом случае инструмент опирают на суппорт и прижимают к кругу.
Инструменты с длинным лезвием, например ножи для строгальных станков, заточить на простом точильном станке очень трудно. Здесь нужно не только, чтобы лезвие было вполне прямое, а фаска всюду одинаковая, но и сохранить одинаковый вес всех ножей, снятых с вала. Если даже один нож отличается по весу от остальных работать на таком станке уже нельзя, как бы остро непрямо ни были выточены ножи. Ножевой вал на ходу начнет бить, работа сделается трудной, опасной и разрушительной для станка. Новые ножи всегда точно подгоняют по весу, а старые проверяют на весах после двух-трех переточек на точиле.
Для точки строгальных ножей существуют специальные ножеточильные станки, в которых нож зажимается в особом суппорте и вполне точно затачивается кругом. Однако строгальные ножи можно точно заточить и без специального ножеточильного станка, пользуясь простым самодельным приспособлением и простым точильным станком.  Поперек точильного круга, ближе к нему, на месте суппорта твердо прикрепляется толстая доска, вдвое большей длины, чем оттачиваемые ножи. Верхняя пласть этой опорной доски и ее наружная (дальняя от точила) кромка правильно отфуговывается.
По этой доске, прямо поперек точильного круга, можно двигать хорошо выверенную зажимную доску с прикрепленным к ней ножом. У одной кромки зажимной доски отобран фальц по ширине ножа. В этот фальц закладывается нож и прижимается крепкой металлической накладкой с болтами. Если зажимную доску с ножом двигать по опорной доске, плотно прижимая к ней, фаска будет стачиваться всюду одинаково. Приспособление должно быть тщательно установлено с таким расчетом, чтобы фаска затачивалась под углом 25-30° (на полторы -две своих толщины).
Если зажимную доску с ножом водить вдоль всего лезвия, оно всегда будет получаться горбатым. Поэтому остроту затачиваемого ножа следует чаще проверять и в момент, когда края его станут острыми, уменьшить длину проходов ножа по камню, постепенно укорачивая их к середине. По мере затачивания правильность и остроту лезвия надо проверять все чаще и чаще. Нож продвигают по точилу возможно быстрей и с небольшим нажимом, чтобы не сжечь лезвия.
Для получения прямого лезвия к зажимной доске привертывают рядом с наружной кромкой направляющий брусок который устанавливают параллельно лезвию ножа. Если направляющий брусок будет всюду плотно скользить по прямой кромке опорной доски, лезвие окажется прямым.
Отточенные на точиле ножи окончательно выправляют бруском и наводят оселком, как и другой инструмент. Разумеется, брусок двигают по ножу, а не нож по бруску.

Как точить фасонный  инструмент
Непрямые лезвия,   например   у шерхебеля, галтели и тому подобных инструментов с малой кривизной, затачивают так же, как прямые, на краю плоского бруска и оселка, постепенно поворачивая инструмент. Сильно изогнутые, фигурные, лезвия как и других инструментов заточить на плоском камне зачастую невозможно и их иногда затачивают фигурными же различной формы камнями. Такие калевки часто имеют закалку, по твердости равную закалке обыкновенной пилы. В этом случае их затачивают мелкими напильниками соответствующей формы, а доводят наждачкой и порошком с маслом. Брусок (отрезок) плотной древесины окунают в масло, потом в наждачный порошок и трут этим бруском до полной остроты. 
 

Добавить комментарий

« Пред.   След. »
Техника
Техтворчество
Машины
Курьезы
История техники
Непознанное
НЛО
   
designed by sportmam