Наука и техника Наука и техника - Строгание
  12.11.2018 г.  
Главная arrow Техтворчество arrow Работа с древесиной arrow Строгание
Главное меню
Главная
Новости
Блог
Ссылки
Контакты
Поиск
Карта сайта
Философия
Сознание
Материализм
Лингво
Эволюция
Кибернетика
Био
Эмоции
Живое
Психика
Строгание
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
09.09.2010 г.
Строгание
Выпиленную заготовку для получения из нее детали будущего изделия нужно обработать в размер и сделать ее поверхности гладкими и ровными. Для этого с поверхности заготовки срезают все излишки материала (припуска на обработку). Хороший мастер, обрабатывая дорогой материал, не должен допускать припусков на обработку деталей больше 1- 2 мм. Все большие излишки он всегда срезает пилой, сохраняя эти срезки для работы.
 
Обрабатывают поверхности заготовки   строганием,   которое может выполняться различными способами, в зависимости от формы и размеров детали, а так же требуемой гладкости поверхности.
Применяемые для этой цели I инструменты можно разделить на: 1) строгальные инструменты в оправках (рубанок, фуганок и др.), 2) стамески, 3) скобели, 4) цикли.
Строгание     древесины   инструментами
в оправках. Строгание древесины инструментами в оправках - основная столярная работа. В одних случаях строгание выполняется относительно грубо, в других же - очень тщательно, в зависимости от назначения детали и изделия. Разберем подробно приемы строгания.
В зависимости от формы поверхности, обработанные строганием, носят разные названия.
Прежде чем начать строгание плоской поверхности, надо внимательно осмотреть и определить на ней все горбы и перекосы. Только эти местами надо сострагивать, стараясь сделать поверхность совершенно плойкой и гладкой и довести обрабатываемую деталь до требуемых размеров и формы.
Если же поверхность совершенно прямая (что бывает редко), ее строгают с обоих краев, постепенно приближаясь к середине поверхности.
У заготовки, как правило, строгают вначале правую пласть или вообще горбатую (иногда горбатой бывает левая пласть). Для этого ее плотно укладывают на верстак или другое приспособление, чтобы она не прогибалась и не качалась. Если нужно, в соответствующих местах подкладывают стружки. Передним концом заготовку упирают в какой-нибудь упор (на верстаке - в гребенку), а сзади прижимают, чтобы она не могла отодвигаться.
Если слой древесины, который надо сострогать, не более 3 мм, а материал чистый и сухой, строгают вначале рубанком.
Если надо сострогать слой древесины толще 3 мм, строгают сначала шерхебелем, который снимает узкую толстую стружку и оставляет поверхность, покрытую продельными желобками. После шерхебеля строгают рубанком.
Древесину следует строгать по слою, чтобы слои ее срезались без задиров и выколов. Попадаются, однако, косослойные доски, у которых одну половину приходится, строгать в одну, сторону от середины, а другую половину - в противоположную.
Если древесина при строгании задирается, то после первых же стружек надо перевернуть доску (или брусок) вперед другим концом.
Если древесину выстрогать рубанком не удается, задиры зачищают двойником, шлифтиком или цинубелем, а затем циклей.

Настройка рубанка

Строгать очень косослойную, свилеватую или слишком твердую древесину надо почти поперек к волокнам. Поверхность при этом получится грубее и слегка шероховатой, но равномерной, без отдельных глубоких задиров, и шлифовать ее будет легко. Срезать стружку наискось слоев легче, чем вдоль волокон.
Перед строганием надо установить рубанок. Для этого, став лицом в сторону света, берут рубанок за левую щечку левой рукой и, продев большой палец в отверстие колодки, сжимают ее вместе с железкой и клином. Следя за лезвием, которое должно казаться как бы ниткой на полотне колодки, устанавливают его ударами молотка.
Для уменьшения выступа лезвия сильно ударяют молотком по заднему торцу колодки, а для увеличения его - слабо ударяют по хвосту железки. Косо установленное лезвие выправляют слабыми ударами по хвосту железки с той стороны, где угол лезвия лучше виден.
Молоток держат правей рукой, вытянув большой палец вдоль рукоятки, так как в таком положении палец ощущает (через отдачу) силу удара.
Бить молотком по колодке надо осторожно, ударяя только в верхнюю заполуваленную часть ее затылка. Удары следует наносить так, чтобы фаска молотка ложилась ровно, иначе углом бойка легко расколоть колодку. Установленную железку закрепляют клином. Слишком вколачивать клин не надо, чтобы не отколоть заплечики на щечках. Рубанок следует устанавливать всегда на тонкую стружку. Толщину стружки можно в случае необходимости увеличить, если при этом не ухудшится качество работы.
Вообще при чистом строгании толщина стружки должна быть такой, чтобы стружка свободно сминалась пальцами и была мягкой на ощупь.
Для настройки строгального инструмента следует пользоваться только металлическим молотком, не прибегая к деревянным киянкам, как это делают некоторые малоопытные рабочие.
Перед строганием склеенных или крашеных щитов (или смолистой древесины) полотно колодки смазывают парафином, салом или мылом, чтобы на него не налипали смола, клей, краска.
При работе рубанком, шерхебелем и другими стругами с короткими колодками поверхность строгают на полный размах руки. Строгать нужно только ту часть поверхности, которая находится впереди рабочего, а не сбоку. Сильный срез получается только при отталкивании инструмента от себя. Прострогав один участок, переходят к новому.
Инструмент нужно держать так, чтобы обе руки прижимали его к строгаемой поверхности. Корпус рабочего должен быть несколько наклонен вперед, так, чтобы он перекрывал инструмент. При таком положении инструмент виден не только сверху, но и с правой стороны.
Строгать рубанком надо сильными толчками, резко выталкивая его, как бы ударяя лезвием материал.
Нажимать на рубанок следует равномерно и сильно, особенно следя за левой рукой. У неопытного работника нажим левой руки незаметно для него ослабляется, а нажим правой руки излишне усиливается. Рубанок при этом начинает скоблить и прыгать, бороздя и вырывая пятнами поверхность.
В начале строгания надо больше прижимать переднюю часть рубанка, а заднюю (находящуюся на весу) несколько поднимать. В конце, наоборот, следует сильнее прижимать заднюю часть рубанка, а переднюю, свешивающуюся с поверхности, приподнимать, иначе конец поверхности сострогается больше, чем нужно, и получится горб.
Если заготовка не может быть прострогана с одного размаха руки, то в конце каждого размаха, снимая стружку, надо слегка поднимать затылок рубанка,
Для получения гладкой поверхности стружку следует срезать точно в направлении движения рубанка, перекрывая срезаемой стружкой половину соседней, ранее состроганной.
Во время строгания материала надо чаще смотреть с торца на обрабатываемую поверхность.  Если при осмотре поверхности будут видны долевые рубцы, значит, инструмент «полосует», железка установлена неправильно, с перекосом. Для устранения этого недостатка нужно выравнять углы железки.
Если при взгляде на, поверхность заметны вырывы, значит, инструмент не был хорошо прижат и прыгал по поверхности.
Для выяснения причины плохой работы инструмента нужно проверить затяжку клина. Если клин затянут плотно и железка не дрожит в колодке, следовательно, была прижата не вся колодка. Это бывает в тех случаях, если на колодку не нажимают сверху, если стоят, выдвинув левую ступню больше, чем нужно, если при строгании колодка не видна с правой стороны.
Особенно тщательно надо следить за точностью плоскостей тех деталей, которые в дальнейшем должны быть соединены между собой. В таких деталях недопустимы даже малейшие перекосы и при обработке их должно быть устранено самое незначительное
искривление поверхности.
Окончательно выправляют поверхность, строгая ее фуганком. Держат фуганок в работе за рукоятку, а выбивают железку, ударяя молотком по имеющейся на колодке шишке. Фуганком можно снимать тончайшую стружку и выверять поверхность под плоскость.
Фуганком правят пласть, пока она не станет плоской и ровной во всех направлениях.
Работая фуганком, мастер, вытолкнув его на полный размах Руки, делает шаг вперед и, приняв правильное положение, слегка отводит назад прижатый к детали фуганок, стараясь не качнуть его. Затем, не изменяя и не ослабляя нажима, делает новый, широкий и сильный размах - толчок; новый шаг и новый толчок и т. д.
Сперва фуганок снимает стружку только с мелких горбов, перескакивая через впадины. Сняв эти горбы, он начинает брать цельную стружку. Тогда поверхность окончательно проверяют и, если нужно, дострагивают ее.
У квалифицированного рабочего хороший фуганок сразу дает правильную плоскость.
Чем тяжелее фуганок, тем легче прижать его и тем лучше он правит поверхность; двигать же его, разумеется, трудней.
Острогав и окончательно выправив пласть доски, строгают ее кромку. Прежде всего, застрогав ближний к работающему конец
обрабатываемой кромки под требующимся углом к выстроганной пласти или срезав на нем стамеской фаску, определяют положение торцового ребра кромки, которую надо строгать. По этому ребру и строгают кромку, не допуская горбов, впадин и перекоса.
Выстрогав точно кромку под прямым углом к пласти, строгают вторую. Проведя рейсмусом риски на обеих пластях, сострагивают вторую кромку до этих рисок, получая заданный размер по ширине детали. Полученная после фуговки кромка должна пройти через середину намеченных рисок. Тогда и вторая кромка будет под прямым углом к первой пласти. Проверяют кромку угольником.
Чтобы не перестрогать за риску, оба ребра обрабатываемой детали снимают сверху фасками до самых рисок. Часть материала, которую надо сострогать, будет с обеих сторон скошена фасками. Если положить на сострагиваемую часть прямое ребро инструмента и посмотреть под него на свет, то в местах фасок окажутся просветы. Чем больше просветы, тем больший слой надо сострогать. Прикладывая таким образом время от времени инструмент к материалу, замечают по просветам фасок, когда запас на обработку станет незначительным, и начинают работать очень осторожно, чтобы не перестрогать за риску.
 
При изготовлении мебели часто приходится строгать много планок одинаковой ширины. Для экономии времени у всех планок правильно выстрагивают только лицевую пласть и одну кромку. Планки кладут фугованной кромкой на ровную доску рядом и плотно одна к другой. При этом нестроганые кромки планок образуют неровные уступы.
Выбрав две самые узкие планки, складывают их простроганными пластями, упирают в гребенку и схватывают слегка в концах.
Строгают обе планки вместе фуганком. Ширину планок проверяют, складывая их торцами. Отфуговав планки, их разъединяют. Одну из планок переворачивают, как показано и вновь складывают с первой планкой.
Если планки выправлены правильно в рейсмус (что бывает редко), между выстроганными кромками не окажется провеса. Если же один конец планок оказался уже (что почти всегда и бывает), то в концах между брусками появится провес. Тогда возвышающуюся планку пристрагивают в обоих концах до уровня более узкой. При этом в середине планок образуется горб. Если выправить этот горб, не задевая концов планок, кромки окажутся совершенно ровными.
Остальные планки строгают тоже пачками по две-четыре, в зависимости от толщины. Для этого на ровной доске (чаще просто на верстаке) укладывают плотно рядом кромкой книзу пачку планок. Спереди пачка упирается в упор, а сзади слегка прихвачена, чтобы не отодвигалась при обработке.
По бокам в пачке помещают на ребро выверенные планки. Нестроганые кромки планок в пачке будут подниматься над кромками выверенных планок. Их сострагивают одновременно до уровня проверенных планок. Фуганок, дойдя до проверенных планок, упрется в них и не сможет дальше строгать. При этом все планки в пачке отфугуются точно так, как прикрепленные по бокам выверенные планки, т. е. окажутся обработанными точно в рейсмус.
Обработав одну пачку планок, заменяют ее новой, не трогая направляющих планок, и обрабатывают, как было описано.
Последнюю сторону - вторую пласть строгают в размер к первой пласти.
До сих пор мы говорили о строгании деталей не тоньше 20- 25 мм. Тонкие детали строгают иначе.
Под нажимом лезвия тонкая деталь изогнется на неровностях верстака, начнет вдавливаться во все углубления на его поверхности, и строганая поверхность будет неровной. Поэтому деталь тоньше 15- 20 мм не строгают прямо на верстаке, а подкладывают под нее достаточно толстую (не тоньше 25 -30 мм.) дощечку «сулагу». Поверхность сулаги правильно отфуговывают, а концы обрезают настолько, чтобы деталь лишь немного свешивалась с нее (примерно на 5-10 мм) в переднем и заднем конце для захвата ее верстачными гребенками.
Если деталь очень тонкая (около 5 мм и меньше), выстрогать ее не всегда просто и на сулаге. Тонкую деталь небольшой длины (до 300- 400 мм) и из мягкой, легко строгающейся древесины можно выправить, строгая ее, как и всякую другую заготовку.
Длинную деталь фуганок прикроет и прижмет к сулаге лишь на части ее длины, а часть останется неприжатой. Если древесина твердая, трудно строгающаяся, то тонкая деталь не выдержит толчка инструмента, вспучится горбом и либо, изогнувшись, соскользнет с гребенки, либо изломается.
Такие тонкие и длинные детали строгают следующим образом. Тонкую деталь кладут на сулагу и один конец ее крепко прижимают струбциной. Выстрогав неприжатый конец детали, насколько позволяет удерживающая ее струбцина, перевертывают деталь и, зажав ее выстроганный конец, дострагивают другой.
Если тонкую рейку надо правильно выстрогать с обеих сторон, ее строгают в два приема. Сперва правильно выстрагивают со всех сторон брусок по размеру требующейся рейки, но толщиной больше ее в кратное число раз. Затем с обеих сторон бруска отпиливают заготовки для двух реек, уже обработанные с трех сторон. Размер заготовок берется с достаточным припуском на обработку последней отпиленной стороны, которую выстрагивают на сулаге. Оставшийся после срезки реек брусок снова прострагивают фуганком и срезают новую заготовку.
Если же сразу напилить тонкие рейки и затем строгать обе стороны, как это делают у толстого материала, то даже на сулаге работа получится грубой и неточной. Неровности необработанной стороны отразятся на обработанной стороне. При обработке же другой стороны рейки получится поверхность, в точности подобная первой, т. е. такая же неправильная.
Если надо выстрогать несколько одинаковых тонких реек, их всегда строгают в стусле.
Для отбора четверти по намеченным рейсмусом рискам пользуются зензубелем. Вдоль волокон или по торцу работают прямым зензубелем, а поперек волокон  - косым.
Для отбора на поверхности бруска калевки сначала сострагивают ближнюю к ней фаску обыкновенным рубанком с прямым лезвием. Затем уже по этой фаске окончательно отбирают оставшийся тонкий слой материала фигурной калевкой, чтобы не тупить калевочную железку, которую точить гораздо труднее.
Заканчивают обработку детали прострагиванием ее торцов, т. е. торцеванием. Некоторые мастера торцуют деталь после обработки первых двух основных поверхностей (пласти и кромки).
При такой обработке детали мелкие отщепы ребер, получающиеся при торцевании, будут состроганы при обработке рейсмусом не выстроганных еще сторон. Строгание оставшихся необработанными после торцевания пласти и кромки требует особой осторожности. Чтобы не испортить при строгании уже обработанных торцовьх поверхностей, под них приходится подкладывать гладкие закладки из мягкой древесины.
Торцевание требует большого внимания, так как при застрагивании торца работу легко испортить, отщепив и выломав ребра, с которых сходит строгающий инструмент.
Чтобы предохранить ребра от выкалывания, широкие торцы (например, у щитов) строгают с обоих концов к середине. Иногда ребро срезают фаской и уже на фаску строгают торец. Так торцевать довольно легко, но легко застрогать материал дальше фаски и отщепить ребра. Еще лучше к стороне, с которой сходит инструмент, прижать другой брусок так, чтобы можно было строгать торцы детали и бруска вместе, как цельный торец. При этом способе торцевание выходит наиболее чистым. Все же отщепы  встречаются довольно часто, если подкладка прижата недостаточно плотно. Тонкие мелкие детали (в 2- 3 см) торцуют чаще всего стамеской, более толстые - шлифтиком. Шлифтик прижимают к торцу и производят им сильные, короткие и косые удары - толчки, как бы поворачивая шлифтик на месте и в то же время слегка продвигая его вперед. При этом следят, чтобы передний конец колодки не опустился, когда инструмент сходит с торца, иначе края отколются даже при наличии фаски.
Широкие щиты" торцуют фуганком.  Инструмент здесь нужен очень   острый,    чтобы    можно   было    снять   самую   тонкую стружку.
С целью сокращения времени на точку инструмента крупные карнизы и вообще детали со сложной кривой поверхностью обрабатывают не одной калевкой, а несколькими более простыми стругами, которые порознь точить легче и скорей. Работа при этом, конечно, усложняется, так как приходится точно выдерживать однообразие формы карниза по всей его длине.
Сложные кривые поверхности обрабатывают по частям, с помощью шаблонов. Шаблонов делают два: один - по профилю карниза, другой - обратный ему, на котором каждая выпуклость соответствует вогнутости карниза, и наоборот. Первым пользуются для заготовки брусков карниза, вторым - для проверки его профиля во время изготовления.
Порядок работы обычно таков. Выстрогав зензубелем входящие в рисунок прямые  уступы  (четверти) по рискам, намеченным рейсмусом, обрабатывают кривые части поверхности вогнутого профиля (углубленные части узора) специальными отборками с выпуклым   полукруглым полотном и лезвием, имеющим различную    кривизну    дуги    (галтелями).   Затем   выполняют кривые части узора возвышающегося профиля (выпуклые части узора). В сравнительно мелких карнизах, имеющих большую кривизну поверхностей, для этого применяют специальные отборки с вогнутым по дуге  (разной  кривизны) полотном,  а в крупных  карнизах,  с отлогими  изгибами  поверхностей, - простые прямые рубанки. Косые фаски выстрагивают обыкновенным рубанком с прямым лезвием. Различные кривые детали чаще всего изготовляют из предварительно правильно обработанных прямых брусков надлежащего размера по нанесенной на них разметке.
Долевые поверхности небольшой кривизны строгают горбачами (рубанки, имеющие кривое по длине полотно: для выпуклых частей - вогнутое, для вогнутых - выпуклое). Работа горбачами не отличается от строгания обыкновенными рубанками и двойниками.
Поверхности сильно искривленные (кронштейны и т. п.) опиливают рашпилями и напильниками. Небольшие кривые поверхности можно вырезать стамеской.
Строгание стамесками. Стамесками приходится строгать кривые поверхности и места, в которые не проходит Другой, более чисто и быстро работающий инструмент, хотя чистое строгание стамеской является одним из самых трудных рабочих приемов.

КОЛОДКИ     
Распространенный рубанок с наклоном постели в 45° (в ярунок) неудобен. Косослойная древесина сильно шершавится, а гладкая прямослойная обрабатывается недостаточно легко. Выгоднее иметь два рубанка: один обдирочный - для первичного строгания, от которого не требуется особенной чистоты, второй - для чистого строгания.
 
Обдирочный рубанок должен иметь наклон резца около 39°. Этот угол получим, если высоту колодки разделим на 4 части и 5 таких частей отложим от лезвия назад. Таким рубанком строгать очень легко, но при встречном косослое он задирает и выкрашивает поверхность в  рубанке для чистого строгания угол наклона железки должен около 48°.
 Железка двойника покрыта горбатиком. Горбатик, т. е. фальшивая (или накладная) железка древесины не режет, а лишь заламывает уже срезанную лезвием железки и поднимающуюся по ней стружку. Таким образом, стружка не может закалываться и поверхность получается чище. Применяется горбатик в рубанках для очень чистого строгания, в так называемых шлифтиках. Горбатик следует привинчивать  очень туго, иначе стружка будет попадать под горбатик. При точке железки горбатик надо снимать с нее. Устанавливая горбатик, железку держат хвостом к свету. При этом фаска горбатика будет казаться темной, а выступающие из-под нее лезвие и лицо железки светлой полосой. Выступающая из-под горбатика полоска железки должна быть ровной по всей длине лезвия. Горбатик никогда не точат, а лишь по мере надобности «присаживают» мелким напильником во избежание просвета между лицом железки и лезвием горбатика
 
Клин должен быть   подогнан совершенно  плотно и наглухо прижимать   железку.   Если   взяв   присаженную   колодку на перевес, легко постучать концом ее (передним и задним) о что-нибудь твердое, звук должен быть совершенно   чистым. Если  железка дребезжит, - значит, клин прижимает ее недостаточно плотно и  где-то есть  щель.  
Опытные мастера подгоняют клин с таким расчетом, чтобы железка была плотнее прижата концами его рожков и несколько слабее толстой частью у верхнего края летка: это особенно важно для рубанков-двойников.
Плотно «присадить, клин легче, если сделать его из вязкой, но более мягкой древесины, чем древесина колодки; такой клин при заколачивании слегка сминается и плотнее прилегает к заплечикам щечек. Если, например, колодка грабовая, клин надо сделать грушевый, для грушевой колодки - ореховый или из желтого клена, а для кленовой колодки - березовый.
Иногда рубанок плохо работает, так как конец клина задерживает стружку, преграждая ей свободный выход. Это бывает в инструментах, в которых клин сделан с «рожками» по бокам, а середина его вырезана, и гораздо реже в инструментах, где клин спущен без зажимных рожков. В двойных инструментах (имеющих горбатик) такие задержки бывают значительно чаще, чем в одинарных.
Задержки от клина легко обнаружить, если строгать очень сильно повернутым наискось (почти вбок) инструментом. Стружка, сползая к углу летка, неминуемо наткнется на препятствие, если оно имеется.  Отверстие, из которого выступает режущее лезвие, должно быть очень узким, не шире 3 мм. Отверстие шире 4 мм надо заделать вставкой (вдолбленной и вклеенной) из очень твердой древесины пальмы, граба и т. п.
Для врубки вставки лезвие инструмента устанавливают, как для  строгания, при котором получается стружка средней толщины. Заготовленную вставку прижимают к лезвию и тщательно причерчивают шилом.  Железку  с  клином вынимают.  По сделанной наметке   выдалбливают в колодке   углубление,  соответствующее толщине вставки.  Вставку   плотно «подлаживают» на место и вклеивают, прижав поплотнее   сверху   струбциной, а вдоль клином, вколоченным в отверстие   колодки.
Приклеивают     только переднюю часть  вставки, чтобы при ремонтах колодки, связанных с новой заделкой отверстия, вставку не пришлось выдалбливать. Такую вставку легко выбить, ударяя молотком по чурке. Делают это осторожно, иначе колодка или вставка может расколоться. Оторванную вставку зачищают и вновь приклеивают, придвинув на новое место, поближе к лезвию железки. Щели, которые образовались впереди вставки при ее сдвиге назад, аккуратно заделывают
Если отверстие в колодке сделать посередине уже, а к краям (против концов лезвия) несколько шире, стружка будет выходить из летка прямой лентой. Такая стружка меньше засаривает рубанок. Отверстие должно быть расположено в том же направлении, что и лезвие. Если отверстие будет с одной стороны шире, а с другой уже, инструмент будет плохо строгать, засариваясь и сбивая стружку к одному краю.
Чем меньше леток, тем инструмент удобнее в работе и прочнее, так как волокна колодки менее ослаблены. Вместе с тем леток должен расширяться кверху. При этом стружка, не встречая задержки, будет проходить совершенно свободно. Если леток хоть чуть-чуть
сужен от отверстия к середине, инструмент не будет строгать. Это часто бывает с двойниками при небрежной или неумелой присадке. В двойниках переднюю стенку летка надо отклонять вперед больше, чем в колодках, имеющих одну железку, сообразуясь с поверхностью горбатика.
Полотно колодки строгального инструмента истирается от постоянного трения о поверхность обрабатываемой древесины. Особенно сильно истирается его передняя часть Поэтому время от времени полотно приходится проверять, т. е. выстрагивать его совершенно точно и плоско. Для проверки строгальный инструмент никогда не надо разбирать, т. е. вынимать из колодки железку с клином. Полотно следует выверять в собранном инструменте с клином, заколоченным так же, как при работе.  Конечно, лезвие надо убрать, иначе можно задеть за него фуганком, которым выверяется полотно. Если выверить полотно разобранного инструмента, а потом собрать его, то под действием клина часть полотна под железкой выпятится заметным на глаз горбом. Таким инструментом нельзя будет снимать тонкую стружку.
Проверяя инструмент, надо срезать стружку с полотна колодки всегда навстречу наклону железки инструмента. Без этой предосторожности тонкий конец постели инструмента, выступающий под фаской железки (позади нее), под нажимом фуганка пригнется, а по проходе лезвия выпрямится и выступит на полотне в виде бугорка.  Таким  инструментом нельзя  снимать тонкую  стружку. Если же строгать навстречу наклону железки, фуганок будет поддевать лезвием этот бугорок, не даст ему опуститься при проверке и полотно будет срезано ровно. Таким инструментом можно снимать тончайшую стружку.

РУЧНАЯ ЗАТОЧКА  
   
Как выполнять заточку инструментов
Ручная заточка. Ручная заточка резцов любых инструментов это своего рода искусство, которым в совершенстве овладевают лишь в результате настойчивого труда.
Заточка на точиле
Резец, с которого надо снять большое количество металла (например, новый, сильно выщербленный, испорченный неправильной заточкой и т. п.), затачивают на точиле. Точило - это круглый крупнозернистый точильный камень, закрепленный на валу с ручкой или со шкивом на одном из концов. Вал точильного камня опирается на стенки ящика, в который наливается вода. При вращении  камень  не должен иметь биения.
Затачивать на точиле инструменты вручную, т. е. удерживая их рукой на вращающемся камне, без особой привычки очень трудно. Железка, увлекаемая камнем, то и дело подвертывается, и лезвие ее втыкается в поверхность камня. При этом лезвие не столько заточится, сколько иступится, а на поверхности камня останутся царапины, дающие начало выбоинам. Если лезвие, а значит, и фаска поставлены не прямо поперек камня, а наискось к его поверхности, то держать железку несколько легче, но следить за работой гораздо труднее.
Для облегчения заточки   инструментов на точиле применяют приспособление.
В наклонном прорезе деревянного рычага устанавливают затачиваемую железку и   неподвижно   закрепляют   клином.   При установке железки наблюдают за тем, чтобы она прилегала к поверхности точильного камня именно под тем углом, под которым должна быть заточена фаска. Этого легко добиться, следя за установкой сбоку и передвигая железку в прорези рычага. Если вращать камень навстречу лезвию, инструмент, ущемленный в прорези клином, не сможет изменить положение по отношению к камню.
Рабочему, пользующемуся таким приспособлением, приходится затрачивать лишь незначительное усилие, необходимое для нажима инструмента на камень. Значительная же часть сопротивления сдвигу или вывертыванию трущегося о камень инструмента целиком воспринимается рычагом, который передает это усилие на опорную доску. Каково бы ни было точило, заточенным на нем лезвием работать еще нельзя. Точило грубо стачивает металл, поэтому лезвие получается с мельчайшими зазубринками. Обычно на точиле инструмент затачивают лишь до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусеницы.
Заусеницей называется полоска разрыхленного металла, заворачивающаяся обычно по ребрам обрабатываемой металлической поверхности под нажимом стачивающего этот металл инструмента Г1ри точке инструментов такую заусеницу легко ощутить пальцем, проводя им по лицевой стороне поперек лезвия, как бы сдергивая палец с железки. Однако осязание не может дать вполне точного представления о величине и форме образовавшейся заусеницы. Гораздо лучше научиться видеть заусеницу. Грубая заусеница хорошо заметна на лезвии в виде узкой изогнутой полоски. Маленькая же заусеница видна лишь при определенном положении инструмента к свету.
Заусеницу обнаруживают на лезвии следующим образом. Расположив инструмент так, чтобы световые лучи скользили по лицевой поверхности, как бы стекая с нее поперек лезвия, повертывают инструмент вокруг лезвия, при этом наблюдают за изменением степени освещенности инструмента. Чем отложе лучи света скользят по его поверхности, тем слабее она освещается и кажется темнее и тусклее; при увеличении угла падения лучей на инструмент его поверхность освещается сильнее и кажется светлее и ярче.
Если заусеницы нет, плоскость кажется однообразной и одноцветной - или темной или светлой, как ее ни повертывай. Если же на лезвии имеется заусеница, она непременно будет заметна в момент, когда лицевая плоскость кажется темной. На хорошо заточенном лезвии заусеница должна быть совершенно равномерной и как можно меньшей величины, словно светлый волосок, протянутый по лезвию (без утолщений или перерывов) вдоль потемневшей лицевой поверхности.
Грубую заусеницу нужно удалить. Для этого лезвие втыкают в гладкий торец мягкой, но плотной древесины. Маленькие же заусеницы удаляют на бруске и оселке при правке и наводке инструмента. Точка на бруске. Заточенное на точиле лезвие выправляют на плоском точильном камне-бруске, представляющем собой песчаниковый камень, такой же. как точильный, но более мелко зернистый.
Если цементирующее (связывающее) вещество в бруске значительно мягче, чем зерна, брусок быстро стачивается. Если же, наоборот, цементирующее вещество в бруске тверже зерен, брусок лишь лоснится, выглаживается, почти не снимая металла. В хорошем бруске цементирующее вещество должно быть немного мягче зерен.
Для заточки удобнее применять искусственные точильные бруски, в которых твердость цементирующего вещества и зерен правильно подобрана.
На сухом бруске точить и править инструмент нельзя, так как лезвие может «отпуститься» и будет плохо работать. Брусок чаще
всего смачивают водой, реже маслом или керосином. Воду надо брать чистую, керосин и масло лучше профильтровать, пропустив через вату или чистую тряпку, чтобы в жидкость не попали крупные песчинки.
При правке инструмента рекомендуется смазка, состоящая из одной части глицерина и двух частей денатурированного спирта. Любое масло высыхает на оселке и постепенно образует корку, мешающую правке. Поэтому твердые камни время от времени приходится обмывать сначала керосином, а затем горячей водой с мылом. Глицерин же смывается одной теплой водой, что значительно проще.
Воду (или керосин) набирают в бутылку и при заточке пускают на брусок или оселок каплями из-под пальца. На камне образуется жидкая грязь, состоящая из крупинок измельчившегося камня, которые и снимают металл.
С точильных камней, брусков и оселков надо чаще смывать грязь и, кроме того, предохранять их от пыли и засаривания. Иначе камень забивается пылью, становится лоснящимся, гладким и перестает снимать металл.
Есть два способа заточки резца на бруске. Крепко взяв инструмент в правую руку, кладут его фаской плотно на камень и сильно прижимают левой рукой. Затем начинают равномерно двигать резец сильными и резкими толчками-сдвигами взад и вперед вдоль бруска. Иногда резец держат только пальцами. Чтобы не испортить лезвие, надо прежде всего точно сохранять угол заострения, т. е. стирать фаску по всей ее плоскости, не давая закругляться.
При заточке необходимо все время контролировать положение резца. Двигая резец, нужно следить за тем, с какой силой металл «прихватывается» к мокрой поверхности камня. При правильной заточке вся фаска плотно прилегает к поверхности бруска и ощущается одно усилие, если же она трется лишь одним местом, для ее сдвига требуется усилие значительно слабее обычного.
Для контроля правильности точки по усилию требуется большой навык, который вырабатывается не сразу.
Кроме того, инструмент легко качнуть на камне и изменить этим сообщенный ему наклон. Качание вызывает резкие остановки в конце каждого сдвига-толчка. Фаска при такой заточке всегда получается выпуклой, а брусок стирается в середине больше, чем на концах, так как нажим на резец посередине всегда больше, чем к концам. Поэтому брусок приходится часто править для устранения образующейся на нем впадины. Обычно же этого на практике не делают, что отражается на качестве заточки инструмента. Второй способ заточки гораздо легче. Резец затачивают непрерывными круговыми движениями по поверхности камня. Плотность прилегания фаски к камню проверяют с помощью света. Для этого инструмент приставляют к камню так, чтобы свет падал на часть хвоста к лезвию. Фаску прижимают к бруску не всю сразу а сперва лишь одним тупым ребром, противоположи лезвию. Лезвие же держат приподнятым на некотором от камня. Под фаской образуется щель, которая дает полоску вдоль освещенного лезвия. Эта полоска заметна тем резче, чем ярче падающий на инструмент свет. Рассеянным свет дает бледную, слабо заметную тень. Теневая полоска видна лучше, если смотреть на инструмент под его лезвие.
Затем осторожно и постепенно поднимают хвост железки, при этом ее лезвие, поворачиваясь вокруг режущей кромки, начинает приближаться к плоскости камня, и теневая полоса постепенно уменьшается. Когда она совсем исчезнет, значит, вся фаска плотно прилегла к бруску всей поверхностью. Круче железку тогда уже поднимать не следует, так как лезвие неизбежно заточится, а фаска заполувалится.
В работе надо чаще проверять, правильно ли идет заточка, достаточна ли острота лезвия и нет ли на нем заусениц. Если заметят самую маленькую заусеницу, ее тотчас сводят, не давая увеличиться. Для этого инструмент плотно прикладывают к поверхности бруска другой стороной и делают несколько кругообразных движений, затем перевертывают резец в прежнее положение и двигают по бруску фаской. Операцию повторяют несколько раз, пока все заусеницы не будут удалены и лезвие станет чистым и острым.
Соблюдая изложенные  выше указания, притупленный, но не запущенный и неиспорченный инструмент заточить довольно легко при внимательной и осторожной работе. Если же допустить даже незначительный промах, исправить его очень трудно. Притупленное место или бугорок, вызывающие неисправность лезвия или фаски, нужно точно заметить и сточить только это место. Сточить горбы фаски легко на бугорках, встречающихся на бруске, и совсем нельзя сточить их на впадинах. Это надо твердо помнить и при заточке или правке инструмента обходить все образовавшиеся на бруске впадины.
Начинающему столяру очень полезно заранее поупражняться и хорошенько натренировать руку в этой трудной работе, чтобы напрасно не тратить времени на исправление ошибок. Для тренировки нужно сделать модель из древесины березы, мягкого клена и т. п., по форме похожую на обыкновенную рубаночную железку, а к небольшому отрезку доски прикрепить плашмя плоский напильник. На этом напильнике и точат деревянную модель железки точно так же, как если бы точили настоящий инструмент на бруске. Неизбежные вначале ошибки на мягкой древесине исправить гораздо легче, чем на стальном инструменте. Приступать к работе настоящим инструментом можно только после того, как рука приобретет уверенность и твердость.
Правка на оселке. Способ движения железки при правке на оселке тот же, что и при точке на бруске. Правка инструмента - та же заточка, но только более ответственная. Правкой зашлифовывают до зеркальности поверхность фаски, чтобы выправить неровности (зубчики и щербинки), образовавшиеся на лезвии во время его заточки.
Для правки применяются самые мелкозернистые точильные камни-оселки. При некотором навыке удобнее всего применять натуральный шиферный серый камень средней твердости, который смачивают водой (гораздо реже маслом, разведенным пополам с керосином).
Можно пользоваться и искусственными камнями. Такие камни по качеству не уступают натуральным. Смачивают их при работе деревянным маслом, на одну часть которого добавляют три части керосина, или даже одним керосином.
Лезвие любого строгального инструмента оказывается более стойким, если тотчас после каждой новой заточки сострогать им хотя бы несколько стружек. Если же между заточкой инструмента и работой им пройдет несколько часов, лезвие оказывается менее стойким и
быстро тупится.

ТОЧКА РЕЗЦОВ     
Точка резцов типа рубаночной железки
Угол заострения железки может быть нарушен при каждой новой точке инструмента.
Опытный практик контролирует правильность заточки на глаз по соотношению ширины фаски и толщины железки. Ширина фаски, примерно в 1,5 раза большая толщины железки, соответствует углу заострения примерно в 34°.   Ширина фаски, равная трем толщинам железки, получается при угле заострения примерно в 18°.
Если сделать угол заострения больше 34°, резец будет лишь скользить по поверхности не срезая стружки;  при угле менее 18° резец очень быстро затупится. Такая заточка если и годится, то лишь для строгания самой мягкой, прямослойной, чистой, лишенной сучьев и сухой древесины.
Измерение угла  заострения  будет точным
лишь при вполне плоской фаске. Если же плоско-вьпуклая и вогнутая плоскость нарушена, правильно определить угол фаски из-за заострения невозможно.
При неумелой или небрежной заточке фаска получается более или менее выпуклой. Поэтому неопытный работник может допускать длину фаски побольше расчетной. Однако лучше не полагаться на «припуски», а научиться затачивать фаску совершенно плоско.
Лезвие должно быть вполне прямолинейным. Непрямолинейное лезвие не может вполне гладко обработать поверхность. Проходы выпуклого лезвия оставят вогнутые полосы - впадины, а проходы вогнутого лезвия - выпуклости, возвышающиеся над общей поверхностью.
 Эти неправильности сами по себе невелики. Но на скользящем свету они резко выступают заметными полосами. Такая волнистость в грубой плотничной работе значения не имеет, но в чистой работе она совершенно недопустима. Избежать же ее можно лишь вполне прямолинейной заточкой лезвия.
Прямолинейность лезвия легко проверить, приложив его к любой правильной прямой поверхности. Правильно заточенное лезвие должно прилегать к поверхности плотно, без просветов. Только самые уголки лезвия закругляются и поэтому постепенно отступают от поверхности плавным загибом. Без такого закругления углы, срезая стружку, оставляли бы вдоль обрабатываемой поверхности резкие полосы - рубцы, ясно заметные на свету и придающие поверхности неряшливый вид.
Опытные мастера обычно проверяют прямизну лезвия на глаз.
Для проверки на глаз железку надо держать в отвесном положении. За лезвием нужно внимательно наблюдать, особенно в момент, когда оно кажется коротким, так как на укоротившемся лезвии все неправильности лучше заметны.
Необходимо лишь следить за тем, чтобы линия лезвия казалась совершенно горизонтальной, иначе мелких неправильностей не заметишь, так как глаз, очень чувствительный к определению прямизны горизонтальных линий, мало чувствителен к искривлению наклонных линий. Умение повернуть железку так, чтобы ее углы не вышли из горизонтальной плоскости наблюдения, и составляет весь секрет опытного работника.
При заточке резца надо следить за тем, чтобы ширина фаски (а, следовательно, и угол заострения) была одинакова по всей ширине железки.

УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗКИ
    
Установка железки в колодке строгального инструмента
Резец, или железка, устанавливается в колодке строгального инструмента наглухо по определенным правилам. Для успешной работы строгального инструмента необходимо при установке железки в колодке инструмента соблюдать правильные значения углов. Различают передний угол резания, задний угол, угол заострения и угол резания .
Угол резания железки со строгаемой плоскостью должен составлять от 38 до 52°.
При угле, близком к 38°, резец «присажен» отлого. Такой инструмент очень легко отворочивает стружку, но дает на задирах шероховатую поверхность. Он хорош для строгания и торцевания.
При угле, близком к 52°, присадка крутая; инструмент дает гладкую поверхность, но строгать им гораздо тяжелей. Если увеличить угол до 80-85°, то такой инструмент может употребляться лишь для соскабливания тончайшей стружки при зачистке уже остроганных поверхностей.
В одинарных рубанках железку ставят передней гранью к строгаемой плоскости под углом 45-48°, а в двойнике под углом 52°,
в цанубеле он составляет 85°. Задний угол берется 15-25°. Величина этого угла зависит от переднего угла и угла заострения резца.
Угол заострения в железках рубанков обычно составляет около 30°. Угол заострения в рубанке не следует ни увеличивать, ни уменьшать. Увеличение его или уменьшает задний угол, отчего увеличивается трение фаски о поверхность строгаемого материала, или уменьшает передний угол, что заставляет стружку отворачиваться круче, а это, как сказано выше, затрудняет строгание. Уменьшение же этого угла (чрезмерное стачивание фаски) ведет к уменьшению прочности лезвия.

ЛЕЗВИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА     
Каким должно быть лезвие режущего инструмента
Лезвие режущего инструмента должно быть острым. Фаски (т. е. заточенные грани резца), образующие лезвие, должны быть хорошо отшлифованы. Кроме этих двух требований, к лезвию предъявляются еще и другие.
Остроту лезвия можно проверить следующим образом.
Затупленное лезвие имеет так называемую «плоскость затупления». Став лицом вполоборота к свету, придают резцу такое положение, чтобы его фаска казалась ясной от падающего на нее света. Если отклонять фаску отсвета, поворачивая ее вокруг режущей, кромки, как вокруг оси, легко заметить, как освещенная и раньше ясная грань тускнеет, темнеет и делается совсем темной. При обратном отклонении в прежнее положение она снова становится ясной. В это время и надо наблюдать за лезвием. Если оно острое, т е. не имеет плоскости затупления, вся грань резца становится либо светлой, либо темной и всегда освещена равномерно. Если же лезвие затуплено, то вдоль потемневшей фаски
на режущей кромке на свету обязательно выступит блестящая полоска. Пользуясь этим простым способом, можно довести лезвие путем заточки до безусловной остроты.
 

Добавить комментарий

« Пред.   След. »
Техника
Техтворчество
Машины
Курьезы
История техники
Непознанное
НЛО
   
designed by sportmam