Наука и техника Наука и техника - Основной инструмент
  21.11.2018 г.  
Главная arrow Техтворчество arrow Работа с древесиной arrow Основной инструмент
Главное меню
Главная
Новости
Блог
Ссылки
Контакты
Поиск
Карта сайта
Философия
Сознание
Материализм
Лингво
Эволюция
Кибернетика
Био
Эмоции
Живое
Психика
Основной инструмент
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
12.09.2010 г.
Основной инструмент
Пиление древесины является первой подготовительной операцией в обработке древесины. Пиление может проводится как после разметки, так и до ее проведения.
С помощью этой простой операции, известной еще с самых древних времен делают распиловку бревен, досок, брусков и другого пиломатериала. Кроме того, пиление может выступать как отдельная самостоятельная технологическая операция при конструировании столярных изделий – при продольной оторцовке, пропилке проушин и шипов.  
Основной инструмент, используемый при этой операции – пила. Что представляет из себя этот инструмент, знает практически каждый. Упрощенно, пилу можно охарактеризовать как металлическое полотно с резцами (которые чаще называют просто зубьями), которые распологаются по краю полотна (по кромке). Данные резцы, расположенные на кромке объединяются общим названием – зубчатый венец. Остановимся на ниболее часто встречающихся названиях, используемых в литературе при описании технологии пиления и инструментов.

Форма зубьев – форма резцов полотна пилы. Различают зубья косоугольные (на пилах, предназначенных для продольного пиления). Зубья в форме треугольника (равнобедренного) – применяются при пилении поперек волокон. Зубья в виде треугольника с прямыми углами (прямоугольного) – используются в пилах предназначенных для комбинированного (смешанного) распиливания.

Щечки – стороны, расположенные сбоку от полотна.

Обушок – расположенная противоположно венцу зубьев кромка полотна. Иногда данную часть называют «спинкой».

ПРИЕМЫ ПИЛЕНИЯ
 Распиливание
Распиливание применяется главным образом для разделения больших кусков древесины (досок, фанеры и т. п.) на более мелкие части — заготовки деталей, а также для точного торцевания деталей и т. п. Различают распиливание поперек волокон — поперечная распиловка и вдоль волокон — продольная распиловка.
Крупные куски древесины грубо отпиливают поперек волокон обычной поперечной пилой, зубья которой затачиваются «в разноточку».
В исправном состоянии такая пила работает легко  и быстро. Хорошая пила имеет тонкое, хорошо отшлифованное полотно, настолько упругое, что
в нем не остается изгиба, если согнуть его и соединить концы.
рукоятки пилы должны быть наглухо вставлены в трубки, прикленые к концам полотна. Рукоятки, насаженные на острые штыри, скрепленные к концам полотна, легко расшатываются и соскаваютсних. Наткнувшись на острие штыря рукой, можно сильно поранить ее.
поперечной пилой работают одновременно два человека, которые по очереди плавно тянут к себе пилу. Свободной рукой работающие удерживают материал.  Нажимать на пилу при  работе нельзя, чтобы она не застревала и не зажималась в пропиле.
Начинают пилить всегда серединой пилы, а когда средние зубья углубятся в древесину, постепенно доводят размах до всей длины полотна. Если сразу тянуть пилу на всю длину полотна, пила, еще не углубившаяся в древесину, может выскочить от резкого размаха из пропила и, попав на руку работающего, сильно ранить ее. Если пилят точно по намеченной черте, не следует направлять пилу пальцем. К поверхности распиливаемого материала надо прижать по метке ровный кусок древесины толщиной, большей, чем величина зубьев, и, прислонив к нему полотно пилы, двигать ее, пока не образуется достаточно глубокий запил.
Небольшие куски древесины чаще пилит один человек поперечной ножовкой, отличающейся от двуручной поперечной пилы лишь внешним видом, меньшей толщиной и большей легкостью. Форма же зубьев почти не отличается.
Вследствие большой ширины и сравнительно большой толщины полотна такой ножовкой резать не очень легко, особенно сырую древесину. Поэтому, где только возможно, стараются пользоваться лучковой пилой. Такая пила имеет очень тонкое  узкое (не шире 50 мм) полированное полотно, поэтому легко скользит в пропиле. Полотно туго натянуто в деревянном станке - лучке.  В лучковых пилах, предназначенных только для поперечного распиливания древесины, зубьям придают ту же форму (равнобедренного треугольника), что и у поперечной пилы, затачивая их так же в разноточку.
Для работы полотно лучковой пилы должно быть правильно и тщательно установлено.
Для проверки правильности установки смотрят на полотно обуха одним глазом, держа пилу левой рукой за стрелку, а правой за рукоятку. Правильно установленная пила будет казаться натянутой ниткой. Если же пила установлена неправильно, повернутый конец ее будет виден сбоку. Этот конец и отводят в нужном направлении, поворачивая рукоятку. При пилении полотно пилы устанавливают косо, отвернув лучок вправо градусов на 30. Пилу водят правой рукой совершенно свободно, не нажимая и стараясь не кривить. Иначе полотно,
перекашиваясь, будет ущемляться в пропиле и нагреваться. Такой пилой работать трудно, а к тому же ее можно испортить-«сволнить».
Продольная распиловка. Для грубого отпиливания куска древесины в продольном направлении применяют лучковую долевую пилу. Работают такой пилой враспашку. Зубья долевой лучковой пилы заточены «в угольник», полотно отведено круто в сторону, почти поперек лучка.
Разметив нужные распилы карандашом по линейке, распиливаемую доску прикрепляют к верстаку так, чтобы срезаемые куски свешивались с него (иначе верстак можно порезать). Пилят обеими руками, следя за тем, чтобы пила не сходила с намеченной линии шла свободно и легко. Перекосившееся полотно пилы защемится в пропиле, пойдет тяжело и неверно и может быть даже испорчено.
При продольном распиливании тонких коротких досок или в тех случаях, когда требуется точность и тщательность пропила, враспашку не пилят, а, закрепив материал концом вверх, пилят одной рукой точно так же, как в поперечном направлении.
Точный пропил нетрудно сделать, как говорят, «с ногтя». Ноготь большого пальца левой руки ставят точно на ту риску, у которой надо сделать пропил. Затем пилу тянут к себе вплотную к ногтю, слегка нажимая: при этом зубья ее немного углубятся и прорежут наискось ребро детали приблизительно на глубину зубьев. Продолжают пиление серединой полотна, легко двигая пилу короткими толчками. Когда пила станет двигаться свободно, начинают делать полные размахи, но очень осторожно, не нажимая на пилу. Если пила отклоняется от своего направления, полотно направляют в нужное место, отвертывая его. Ручное пиление - тяжелая и непроизводительная операция, которая более точно может выполняться на станках.
Направляющие приспособления
 
 
В столярной работе очень часто пользуются направляющими приспособлениями, ускоряющими и облегчающими работу Для изготовления стусла в рейсмусном станке точно выстрагивают рейку шириной около 30 мм и распиливают ее в продольном направлении. Полученные два совершенно одинаковых брусочка прикрепляют рядом на точно отфугованной доске (толщиной не меньше 25 мм), раздвинув их на такое расстояние, чтобы щечки фуганочной колодки плотно лежали на них. Вплотную к правому брусочку снаружи прикрепляют брусок, возвышающийся уступом. Для строгания заготовку кладут в образовавшийся мелжду брусочками желоб и упирают в гребенку верстака или в особый упор, сделанный для этого на доске стусла. Весь припуск на обработку выступит над поверхностью брусочков стусла, Этот припуск и сострагивают, двигая фуганок вдоль бортика стусла, пока колодка фуганка не обопрется щечками на боковые брусочки стусла. Дальше заготовку сострогать нельзя, и толщина ее получится точно такой, как у боковых брусков.
Направляющие бруски стусла и колодку фуганка хорошо натирают парафином, при этом фуганок легко скользит и стусло не истирается.
Для обкладок часто, приходится делать очень тонкие и длинные бруски, у которых  должны быть правильно обработаны поверхности и угол между ними. Заготовку для них делают обычно вдвое больше по ширине и толщине и затем распиливают двумя перекрестными долевыми пропилами на четыре брусочка. У каждого такого брусочка две стороны и угол между ними уже выверены, так что остается дострогать каждый брусок только с двух сторон. Если на обкладке должна быть калевка, вручную ее можно выстрогать с помощью стусла, которое представляет собой два нетолстых бруска, правильно отфугованных и скрепленных. Кромки образуют прямую и одинаковую по всей длине четверть по размеру требующейся калевки. В кромке левой доски (дно четверти) завинчены крепкие шурупы, головки которых срезаны и заострены, как видно из рисунка.
Заготовку насаживают на все эти шпильки легкими ударами молотка через чурку и сострагивают рубанком по приблизительному размеру калевки. Затем окончательно прострагивают поверхность фигурной калевкой. Строгают так, чтобы бортик у левой щечки калевки плотно шел по левой стороне стусла. Строгание прекращают после того, как правая щечка калевки ляжет на верхнюю поверхность стусла.
Кромки у заготовок не толще 25 мм строгают на донце. Донце представляет две скрепленные между собой доски разной толщины и ширины, уложенные плашмя одна на другой так, чтобы между их пластями образовался широкий фальц. На этот фальц кладут боком фуганок, а на пласть верхней тонкой доски - заготовку, которую надо выстрогать. В переднем конце донца сделан упор, в который и упирается торцом прострагиваемая деталь.
Для торцевания заготовок и деталей также можно пользоваться донцем.
Торцевать деталь на донце удобнее лицевой стороной кверху, так как пропил с этой стороны всегда выходит чище.
Для торцевания деталей, соединяемых на ус, делают усовые Донца.
Чтобы не намечать места для пропила, на что уходит много времени, применяют особые приспособления - пильные стусла.
В пильной коробке, делают под нужным углом поперечные точные пропилы. У конца коробки сделан правильный прорез под прямым углом к ее стенкам, а ближе к ее середине два перекрестных пропила под углом в 45° - для образования косых углов.  
 Материал кладут в ящик и твердо прижимают к его стенке, а пилу направляют по пропилам в стенках ящика.
Для пропилов, не требующих большой точности, вместо ящика делают простую направляющую. Для застрагивания на ус тонких калевок пользуются усовым стуслом. На кромке правильно отфугованного бруска под УГЛОМ в 45° точно зарезан вырез, соответствующий размеру калевки. закрепляют в боковом зажиме верстака.
В вырезе стусла сильно прижимают рукой калевку, конец которой должен слегка выступать на поверхности стусла. Выступающий конец калевки сострагивают вровень с поверхностью стусла двойным рубанком, который двигают боком по верстаку. Так как даже тонкую обкладку трудно удержать рукой при торцевании, применяют стусла, в которых калевка крепко зажимается винтом или клином. Торцуют ее в таком же положении,  как в тисках  верстака. Стусло неподвижно  крепится  в верстаке. Во избежание потери времени на разметку шипов на каждой детали применяют запиловочный шаблон. Такой шаблон очень ускоряет работу, если заготовки тонкие и запиливаются пачками. Вязку «на прямой шип» вручную всегда делают по запиловочному шаблону. Конечно, в таком шаблоне пропилы должны быть нарезаны прямо поперек доски, а не вкось, а борт должен быть прямой. Шаблон вместе с установленной в нем пачкой досок зажимается для работы в верстачном зажиме.
 

Добавить комментарий

« Пред.   След. »
Техника
Техтворчество
Машины
Курьезы
История техники
Непознанное
НЛО
   
designed by sportmam