Наука и техника Наука и техника - Особые случаи ручной обработки
  19.11.2018 г.  
Главная arrow Техтворчество arrow Работа с древесиной arrow Особые случаи ручной обработки
Главное меню
Главная
Новости
Блог
Ссылки
Контакты
Поиск
Карта сайта
Философия
Сознание
Материализм
Лингво
Эволюция
Кибернетика
Био
Эмоции
Живое
Психика
Особые случаи ручной обработки
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
13.09.2010 г.
Особые случаи ручной обработки
 
Большие отверстия чаще всего прорезают специальными (выкружными) пилами. Это -пила-ножовка или лучковая пила с очень узким полотном и широким разводом, что дает возможность поворачивать ее в пропиле. Если пропил начинается от самого края детали и имеет плавную кривую, его пропиливают за один прием постепенным углублением пилы от края детали по намеченным контурам. При резких кривых приходится пилить с разных сторон, направляя пропилы к углам так, чтобы они сходились в вершинах углов. 
Так, например, вырезая пилой ручку для фуганка сначала прорезают от края заготовленной дощечки прямой пропил, являющийся продолжением прямой стороны угла на контуре ручки. Затем уже прорезают кривые пропилы. Точно так же, вырезая кронштейн для стенной полочки, начинают с зарезки пилой прямых пропилов, идущих от края заготовки по направлению продолжения сторон углов контура. Лишь после этого прорезают криво-линейные пропилы.
При вырезании замкнутого контура в середине поверхности высверливают одно или несколько отверстий. Просунув в одно из этих отверстий выкружную пилу, прорезают ею пропилы. Отделывают такие поверхности рашпилями и напильниками. Гнезда больших диаметров (свыше 50 мм) или имеющие граненую (не вполне круглую) форму выдалбливают стамесками. Иногда для этого применяют обыкновенные столярные стамески - прямую и полукруглую.  
Вырезанные углубления, если их поверхность должна быть гладкой, окончательно зачищают и выглаживают кривыми рашпилями и напильниками («лапками»). Работают ими так же, как обыкновенными напильниками.
Пазы, как долевые, так и поперечные, отбирают по предварительной наметке. Точные шпунты, направленные вдоль волокон, выстрагивают шпунтубелем. Начинают работу всегда с переднего конца бруска и постепенно отходят с каждым размахом назад, приближаясь к заднему (ближайшему) концу.
Железка шпунтубеля обычно бывает несколько шире гребня его колодки. Поэтому стружка, которая им срезается и подламывается, прижата не по всей ширине, как в других рубанках со щечками, а лишь посередине; на боковых же сторонах шпунта она поднимается и заламывается совершенно свободно, как при строгании стамеской. Как только на пути движения инструмента встретится малейший задир или косослой, стружка по бокам шпунта задирается и отщепляется. Эти отщепы стружки стенок шпунта будут при равной толщине стружки тем больше и грубее, чем резче и сильнее толчки рабочих размахов инструментом.
Свободно закалываться в стороны могут только верхние стружки. Срезаемые ниже их тонкие стружки снимаются уже со дна шпунта и с краев закалываться не могут. Поэтому при отборе шпунтов и любом строгании инструментами, колодки которых по бокам лезвия не имеют щечек (например, при отборефальцов зензубелями или фальцовками, при работе калевками, гратубелями и т. п.), применяют описанные ниже приемы.
Шпунт начинают выбирать в переднем конце детали, срезая его первоначально у торца круто, а затем, постепенно удаляясь от торца, все более полого. Последние стружки снимают через весь шпунт по длине детали, чтобы выправить дно шпунта.
Однако и в этом случае не всегда удается избежать боковых заколов волокон. Поэтому при отборе шпунта, от которого требуется полная чистота, приходится раньше подрезать по рискам боковые стороны шпунта, а потом уже строгать по этой подрезке. При малейшем перекосе или дрожании направляющей планки шпунтубеля колодка начинает вилять и шпунт получится неровный и неправильный. В исправном шпунтубеле направляющая планка должна легко устанавливаться точно параллельно гребню и неподвижно закрепляться на любом расстоянии от него. Распространенный среди столяров шпунтубель, в котором планка устанавливается на винтах, не отвечает этим требованиям. Гораздо лучше русский образец - шпунтубель с клином, каким часто работают белодеревцы.
В колодке шпунтубеля зажимаются железки разной ширины. Клином прижимается только хвост железки, рабочий же ее конец
гребня, чтобы лезвие не могло сбиться вбок. Толщина всех железок одинаковая, чтобы каждую из них можно было плотно зажать одним хорошо подлаженным клином. У лезвия толщина железок делается около 10 мм, а к хвосту постепенно уменьшается до 2- 3 мм.
Если вдоль лицевой поверхности железки проточить желобок, как у полукруглой стамески, и соответственно заточить фаску, лезвие получится подковообразным. При такой заточке железка строгает без задиров на самом косослойном материале. Ею можно строгать в любом направлении, даже наискось и поперек волокон без подрезки.
Пазы, направленные поперек волокон, например предназна¬енные для вколачивания шпонок, для соединения деталей внаград и т. д., выбирают следующим образом.
По рискам, определяющим паз, делают подрезку. Если требуется прямоугольный паз, показанный раньше всего делают по подрезке пропил на требуемую глубину. Стамеской, фаска которой обращена книзу, срезают толстую поперечную стружку, ограниченную с двух сторон пропилами. Затем, перевернув стамеску фаской кверху, застрагивают и выравнивают неровное дно, паза.
При выборке пазов в ласточкин хвост, односторонних и двусторонних, кроме двух пропилов по краям паза, делают третий посередине, чтобы облегчить скалывание и удаление стружек из паза. Без этой предосторожности при снятии стружки легко сделать отщепы на косой кромке паза.
Вырезку несквозных пазов начинают с глухого конца. Для этого в конце паза продалбливают широкой стамеской углубление, которое составит конец будущего паза. На оставшейся части паза делают два или (при косом пазе) три пропила, доводя пилу лишь до продолбленной части паза. Заканчивается обработка паза обычным способом.
Если ширина детали невелика и пропилы короткие, для их выполнения пользуются иногда ножовкой. Если же отбирается длинный паз на широкой детали, пропилы производят особой пилой - «наградкой», показанной. Тонкое полотно этой пилы имеет косые крупные зубья с широким разводом, обращенные к рукоятке пилы, что облегчает выполнение несквозных пропилов. Обыкновенная ножовка, зубья которой направлены вперед от работающего, в этом случае будет с размаху ударяться в заднюю стенку паза и портить ее.
Пазы обычно служат для соединения деталей, поэтому требуют возможно большей точности формы и размера. Точно зарезать пилой боковые стороны паза не представляет больших трудностей. Гораздо труднее выстрогать стамеской достаточно точно и чисто дно паза.
Для зачистки дна у широких (25- 40 мм) и неглубоких (до 10-12 мм) пазов можно применять обыкновенный шерхебель, железку которого выколачивают настолько, чтобы Лезвие задевало за неровности дна в нагрубо вычищенном стамеской пазу. Колодку шерхебеля ставят, как показано и застрагивают неровности дна в пазу, постепенно выдвигая железку и таким образом доводя паз до требуемой глубины Дно паза в этом случае получается хотя и не гладким, но в средней части достаточно ровным При этом края дна паза под косыми стенками, куда лезвие шерхебельной железки не доходит, сохраняет все неровности, которые приходится подправлять вручную стамеской. Зачистить дно паза можно также обыкновенной стамеской. Стамеску с хорошо отточенным и отведенным лезвием укрепляют в бруске. Постепенно выбивая стамеску, соскабливают неровности и шероховатости дна в пазу и, насколько надо, углубляют его.
Гораздо лучше и быстрее выполнять эту работу специальным стругом - грунтубелем.
 

Добавить комментарий

« Пред.   След. »
Техника
Техтворчество
Машины
Курьезы
История техники
Непознанное
НЛО
   
designed by sportmam